Comment créer un sol fertile ou que faire avec un sol stérile

Comment créer un sol fertile ou que faire avec un sol stérile

Et si le sol du site est stérile?

Nous sommes égaux à la nature

Que faire? Bien sûr, pour cultiver, soigner, chérir les habitants du sol, et ameublir, ameublir seulement le solpour ne pas leur faire de mal! Au lieu d'une pelle, vous utiliserez un coupe-plan Fokine. Il a une extrémité pointue, vous allez donc faire des rainures avec, d'abord le long, puis à travers, en l'approfondissant dans le sol d'environ 5 cm, puis, avec la partie plate de la fraise plane, creuser légèrement cette couche.

Si nécessaire, démontez-le avec un râteau. À propos, le râteau peut également être utilisé pour ameublir la terre végétale. Un cultivateur manuel est le mieux adapté pour un tel travail du sol en surface, qui, en plus de l'ameublissement du sol, a également une plaque de coupe.

Vous pouvez faire ce travail avec une houe affûtée, une désherbeuse "Strizh" et d'autres appareils. Il y en a maintenant un bon nombre en vente. La seule exigence pour de tels outils est qu'ils doivent être très bien affûtés. Et ne croyez pas à l'auto-affûtage. L'outil doit être affûté avant chaque utilisation, alors le travail se déroulera facilement. Ces outils ne doivent pas être enfouis à plus de 5 cm de profondeur dans le sol et ne doivent pas remuer les coutures. Vous pouvez également creuser avec une pelle ordinaire, mais seulement superficiellement.

Ne vous inquiétez pas pour les racines, elles trouveront leur chemin dans des couches plus profondes, pénétrant dans les microcanaux laissés par le système racinaire des résidents précédents (si vous ne les avez pas détruits en creusant). Ainsi, les racines n'ont pas besoin de creuser profondément.

Pourquoi faut-il de l'humus? L'humus est le composant le plus précieux de tout sol. C'est ce que créent les vers de terre et les micro-organismes du sol. Par conséquent, le nombre de vers de terre qui y vivent est un indicateur totalement fiable de la fertilité du sol. Plus il y en a, plus le sol est fertile. Plus il y a d'humus, plus la couleur du sol est foncée.

Humus - formation organo-minérale complexe. Sa partie principale est constituée d'acides humiques et de fulvates.

Acides humiques Comme la colle synthétique, ils «collent» les plus petits morceaux de terre en agrégats qui ne collent pas ensemble. Ainsi, une structure de sol est créée dans laquelle l'eau et l'air peuvent facilement pénétrer dans le sol entre ces agrégats.

Fulvates portent une charge électrostatique négative sur leur surface et attirent les ions chargés positivement des éléments chimiques dans la solution du sol, en particulier l'azote. Autrement dit, ils aident à saturer le sol en minéraux.

Un mètre carré de sol de 25 cm d'épaisseur (terre végétale) pèse environ 250 kg. Si l'humus dans le sol est d'environ 4%, alors ces 250 kg n'en contiennent que 10 kg. Pendant la saison, les racines des plantes détruisent environ 200 g d'humus par mètre carré de la couche arable. Pour le restaurer, vous devrez apporter annuellement un seau (5 kg) d'humus par mètre de surface du sol. Si, au lieu d'humus, une masse verte d'engrais vert, de mauvaises herbes, d'herbe, de feuilles ou d'autres matières organiques non mûres est introduite, leur nombre doit être multiplié par trois.

Parfois, la question est posée: où est-il préférable d'introduire de la matière organique - dans la couche supérieure du sol ou dans la couche inférieure? Il est économiquement plus avantageux de l'amener dans la couche inférieure du sol. Autrement dit, pour construire la couche de sol fertile par le bas. A la profondeur de la baïonnette de la pelle, l'humus se forme 6 fois plus que dans la couche supérieure avec la même quantité de matière organique introduite. Mais creuser n'est autorisé que dans une couche de 5 cm Comment être?

Si votre sol est très pauvre (la couleur grise indique qu'il n'y a que 2% d'humus dans le sol), le premier creusement doit être effectué comme suit. Marquez le lit de jardin. Afin de ne pas piétiner le sol, posez une planche sur le lit, en la déplaçant du bord à la largeur d'une baïonnette de pelle. En vous tenant debout sur la planche, retirez la terre et empilez-la près de l'extrémité du lit. Desserrez la couche inférieure avec une fourche. Remplissez la tranchée creusée de mauvaises herbes vertes ou de boutures d'herbe et déplacez la planche plus loin. Maintenant, la terre retirée de la tranchée suivante, sans la retourner, est repliée sur la masse verte. Desserrez la couche inférieure de la deuxième tranchée avec une fourche, placez-y la masse verte, déplacez la planche encore plus loin, et ainsi de suite jusqu'à la fin du lit de jardin. Lorsque la dernière tranchée est remplie de masse verte, transférez-y le sol qui a été retiré de la toute première tranchée et plié près de l'extrémité du lit. La chose la plus importante dans ce genre de creusement est de ne pas retourner le sol. Dans toutes les années suivantes, vous appliquerez la masse verte de mauvaises herbes ou de sciure de bois, de feuilles et d'autres matières organiques à la surface du jardin. Ensuite, il devra être légèrement saupoudré de terre ou déterré avec la couche supérieure du sol à une profondeur ne dépassant pas 5 cm.Ce travail est mieux fait à la fin de l'été ou au début de l'automne, de sorte qu'au printemps, la plupart des produits biologiques la matière a le temps de pourrir.

Mais que se passe-t-il si vous avez de l'argile solide ou du terreau lourd sur votre site? De plus, ne creusez pas. Souvent, dans les livres, il est recommandé d'ajouter du sable et de la matière organique aux sols argileux. Mais celui qui a fait cela sait que le sable s'enfonce plus profondément dans la saison et que l'argile refait surface. Vous devrez appliquer annuellement un seau de sable et un seau de matière organique pour chaque mètre carré de surface du sol pendant 12 à 15 ans, jusqu'à ce que, finalement, la terre devienne plus ou moins propice à un potager. Les calculs des scientifiques montrent que pour poncer seulement un mètre carré de sols argileux, il faudra environ 150 kg de sable! Et ce n'est qu'un mètre carré! Pourquoi avez-vous besoin d'un travail aussi dur?

Si vous avez un sol très dense, créez une couche fertile sur le dessus... Autrement dit, ajoutez du compost sur le site du futur lit de jardin. Pour ne pas être gêné par son apparence non représentable, clôturez les lits avec des lattes, des poteaux et semez des pois, des capucines ou des haricots ornementaux bouclés devant eux, ou plantez des haricots, des tournesols, du maïs, du kosmeya autour du périmètre. Ne laissez que du côté que vous ne voyez pas, le passage pour remplir la pile.

Donc, sans humus dans l'agriculture "ni tuda, ni syuda". Elle devra être systématiquement augmentée, comme le fait la nature, par l'introduction de matière organique. Et chaque année, les plantes elles-mêmes retournent au sol plus qu'elles n'en retirent.

Le moyen le plus simple de cultiver de l'humus est d'utiliser un tas de compost. Pour accélérer la formation d'humus, des bactéries vivantes doivent être utilisées, qui sont contenues dans les préparations «Renaissance» et «Baikal EM-1». Cela devrait être fait au milieu de l'été.

Pourquoi la terre s'appauvrit-elle? C'est un phénomène fréquemment observé. Le sol cesse de "fonctionner". Il "se met en grève", les récoltes tombent dessus. Et puis on commence à augmenter les doses d'engrais minéraux, à acheter ou stocker du fumier. Mais après un certain temps, tout «revient à la case départ». Quel est le problème?

La nature ne sème pas d'engrais vert, n'applique pas de fumier en quantités telles que nous, mais d'année en année, elle cultive d'immenses forêts et prairies, et tout est en ordre. Et le fait est que les plantes augmentent la masse organique beaucoup plus que celle qu'elles extraient, détruisant l'humus, du sol. Autrement dit, ils n'épuisent pas, mais au contraire augmentent la fertilité de la terre. Comment y parviennent-ils et pourquoi échouons-nous?

Avez-vous vu la nature ratisser et emporter, et même brûler des feuilles mortes et des plantes mortes? Qu'est-ce que nous faisons? Non seulement nous retirons les nutriments stockés dans les fruits du sol avec la récolte. Et nous ne rendons pas le butin. Nous enlevons toujours les feuilles mortes et les résidus végétaux, interférant avec le processus normal de récupération de l'humus. D'où vient-il s'il n'y a pas de matériel source? De plus, le creusement sans fin détruit la structure naturelle du sol. Et dans un tel sol, il n'y a pratiquement pas d'habitants. Notez que le sol stérile est comme une poussière grise et sans vie.

Habituellement pour améliorer la fertilité des sols il est recommandé de semer le champ avec de l'engrais vert ou de le laisser se promener, c'est-à-dire de ne rien y semer. Bien sûr, il sera immédiatement envahi par les mauvaises herbes qu'il est recommandé, comme l'engrais vert spécialement semé, d'être déterré dans un an.

Les jardiniers novices demanderont: que sont les sidérés? Ce sont des plantes sur les racines desquelles vivent des bactéries, capables de prendre l'azote de l'air et de l'accumuler dans le sol. La masse verte au-dessus du sol, étant déterrée avec le sol, ajoutera la matière organique nécessaire à la vie des micro-organismes.

Les pois, le trèfle, la luzerne, la vesce, le lupin peuvent être semés comme sidérates. Il est également recommandé d'introduire des préparations bactériennes AMB, azotobactérine, phosphorobactérine, nitragine. Autrement dit, nous sommes invités à peupler le champ de bactéries. Le champ «marchant» n'est en aucun cas entretenu sous la vapeur, c'est-à-dire «nu». Il est peuplé de plantes et, curieusement, le sol fatigué et appauvri ne se fatigue pas davantage, mais est parfaitement restauré.

Pourquoi est-il fatigué et épuisé dans notre pays, mais pas dans la nature? Oui, car elle ne creuse pas et ne transporte rien de ses champs. Tout revient au sol, et avec des pourcentages élevés. Alors suivons la nature, prenons moins, donnons plus. Comment faire?

N'enlevez pas les mauvaises herbes des parterres, de sous les buissons et les arbres, mais laissez-les dans les allées et sous les plantations. Ne vous inquiétez pas, ils disparaîtront dans quelques semaines, car les vers les entraîneront le long de leur chemin dans le sol. Et avant cela, pendant un certain temps, ils serviront de matériau de paillage, c'est-à-dire qu'ils couvriront les zones ouvertes du sol et ne permettront pas à l'humidité de s'évaporer de la surface et à la structure du sol de s'effondrer. Ne pas enlever les racines et planter les antennes après la récolte. Laissez tout dans les lits.

Si vous avez peur des agents pathogènes sur ces résidus végétaux, traitez les lits directement sur eux avec la préparation "Fitosporin". La bactérie-prédatrice vivante, qui est dans cette préparation, «mangera» les agents responsables de toutes les maladies fongiques et bactériennes pendant l'automne. Contrairement aux bactéries mentionnées ci-dessus, elle ne meurt pas à un degré de gel, mais à moins 20 degrés. Si l'hiver s'avère chaud, il hivernera en toute sécurité dans le sol et continuera à servir de soignant dans vos lits. Et si l'hiver est toujours rude, il y a généralement beaucoup de neige et sous ce manteau de fourrure, elle a de grandes chances de survivre.

Bien sûr, les ravageurs hibernant sous les débris végétaux ne peuvent pas être détruits de cette manière, mais vous pouvez également leur trouver justice si vous prenez bien soin de vos animaux de compagnie.

Ainsi, la raison de l'appauvrissement des sols réside dans une utilisation déraisonnable des terres. Si tout le temps du sol pour extraire des nutriments avec la récolte, alors rien ne restera dedans. Nous devons le rendre un jour.

G. Kizima, jardinier


Crocus: plantation

Si vous décidez de commencer à cultiver des crocus, la première étape consiste à sélectionner des bulbes gros et sains. Inspectez les ampoules pour détecter les dommages et la pourriture. Si tous les bulbes sont sains, vous pouvez commencer à choisir où planter vos crocus. Les crocus poussent mieux dans les zones ensoleillées, mais vous pouvez planter la plante à l'ombre partielle, auquel cas les fleurs de crocus seront petites et moins brillantes.

Les crocus ne tolèrent pas l'eau stagnante dans le sol, alors lors du choix d'un site de plantation, choisissez un endroit où l'eau ne stagnera pas. Les crocus aiment les sols meubles, légers et fertiles. Si vous plantez des crocus dans un sol argileux, ajoutez un peu de sable pour les aider à mieux pousser. Il est recommandé de fertiliser le sol avec du compost ou du fumier avant la plantation. Ensuite, déterrez le sol et vous pourrez planter les bulbes.

Les crocus de printemps sont plantés à l'automne (septembre-octobre) et les crocus d'automne sont plantés à la mi-juillet. Les gros bulbes de crocus sont plantés à une profondeur de 10 à 12 cm et les petits à 4 à 5 cm. Il n'est pas recommandé de réduire la distance entre les bulbes à moins de 4 cm.


Méthodes pour ennoblir un sol limoneux

Les plantes sur un sol argileux lourd se développent mal, tombent souvent malades ou meurent par manque de nutrition. Pour créer les conditions nécessaires à la culture des cultures horticoles et horticoles, il est nécessaire d'améliorer le sol - pour le rendre plus lâche, plus aéré et perméable à l'humidité.

En modifiant les qualités énumérées, vous modifierez également la composition du sol, car il commencera à se réchauffer plus rapidement et deviendra rapidement peuplé de divers micro-organismes. Envisagez des méthodes qui aideront à améliorer la composition du sol limoneux.

Introduction de sable de rivière grossier

Le sable avec une fraction de 2-4 mm est considéré comme grossier. Il doit être ramené régulièrement et en assez grandes quantités (1 seau de sable pour 1 m²).

L'ajout de sable de rivière grossier à l'argile est le meilleur moyen d'augmenter sa respirabilité

Puisqu'il est nécessaire de «diluer» le sol argileux, pas seulement en surface. La zone à améliorer doit être périodiquement déterrée pour que le sable pénètre progressivement dans les couches plus profondes du sol, ce qui augmentera également son aération et sa chaleur. Sur un sol vierge, le sol argileux est creusé 3 à 4 fois par saison.

À l'avenir, cela doit être fait chaque année, sinon le sable commencera à s'exfolier à la surface et l'humidité le traversera, mais ne pénétrera pas plus profondément. Avec chaque année de paillage du sol limoneux avec du sable et un ameublissement de la surface, la couche fertile de la terre augmentera.

Fertilisation organique

Les micro-organismes vivants augmenteront la fertilité du sol. Par conséquent, la matière organique est introduite dans le sol argileux paillé et creusé. Il est préférable de le faire à la fin de l'automne, mais vous pouvez également le faire au début du printemps, lorsque la neige vient de fondre et que le sol sera disponible pour creuser.

Convient pour le raffinage:

  • tourbe grossière
  • fumier
  • compost.

La tourbe est appliquée une fois tous les 4 ans. Il peut être d'acidité différente, ce qui affectera les performances du sol. Et cela doit être pris en compte lors du choix de la tourbe - après avoir étudié les valeurs de pH actuelles du sol et leur compatibilité avec les plantes qui y seront plantées.

La tourbe fertilise et réchauffe la terre, mais l'acidifie

Si les cultures que vous cultivez aiment les sols acides, il vaut mieux ne pas appliquer du tout de fumier, car il a un effet alcalinisant. Ensuite, utilisez du compost végétal.

Si vous appliquez du fumier, choisissez le cheval ou le mouton. Il est déterré, se mélangeant à la couche supérieure du sol. Cela devrait être fait à l'automne pour ne pas brûler les racines des plantes au printemps.

Vous devez creuser régulièrement le sol fertilisé. Cela garantira le relâchement de la terre et le règlement uniforme des micro-organismes qui s'y trouvent. Vous pouvez ajouter simultanément du sable et de la matière organique pour raffiner un sol argileux.

Plantation d'engrais vert

La culture d'engrais vert sur un sol limoneux acide lui permettra de se structurer, de se fertiliser et affectera favorablement le développement de la microflore bénéfique. Les cultures suivantes conviennent au semis sur du limon:

  • seigle
  • phacélie
  • mélilot
  • lupin
  • luzerne
  • moutarde blanche.
L'ensilage de maïs est déterré avec de la terre pour ameublir le sol argileux

Ces engrais verts soigneront le sol et aideront à le désoxyder un peu. En outre, la tige et les feuilles de maïs sont utilisées pour ennoblir les limons. Les fibres grossières de cette plante se décomposent longtemps dans le sol et ont un effet positif sur sa perméabilité à l'air et sa friabilité.

Desserrage avec d'autres composants

Si le sol est très lourd avec une forte teneur en argile, même du gravier fin peut être utilisé pour l'ameublissement. Des changements de température et d'humidité, il fait bouger le sol et assure ainsi la saturation de l'air.

La perlite aidera à alléger le sol argileux. C'est un matériau très léger qui doit être appliqué de manière à ce qu'une couche de terre d'au moins 10 cm reste au-dessus.Ce matériau aide à retenir l'air et l'humidité dans le sol au-dessus, et ne permet pas aux substances utiles des engrais et des micro-organismes de être lavé de lui.

La perlite éclaircit le sol limoneux et aide à y retenir les nutriments

La sciure de bois rassis convient également pour le desserrage. Les produits frais ne peuvent pas être utilisés, car ils libèrent de la résine et acidifient encore plus le sol. Pour les empêcher d'absorber l'azote du sol, faites-les tremper dans une solution d'urée avant utilisation.

Il est préparé comme suit: 200 ml de médicament sont dilués dans 10 litres d'eau à raison de trois seaux de sciure de bois, qui sont trempés dans la solution pendant un jour. Consommation de matériel préparé pour le desserrage: 1 seau de sciure par 1 m2. mètre de sol.


Introduction

Il y a bien longtemps, lorsque le plus jeune petit-fils avait quatre ans et que celui du milieu était en première année, les enfants m'ont aidé à prendre soin des plantes du jardin. Le plus jeune petit-fils a soulevé une feuille, et toute une famille de petites "tortues" a rampé hors de là.

- Tuer! - a crié le plus jeune, se référant à l'aîné. - C'est une puanteur espiègle!

Mais la première niveleuse examinait attentivement la punaise «tortue», qui rampait le long du tronc du maïs. L'aîné retira la main du plus jeune et dit calmement:

- Vous ne pouvez rien toucher dans la nature, tous les êtres vivants sont bénéfiques. Si vous détruisez un insecte, toute une chaîne dépendant d'eux mourra. Laissez-les vivre et régler les choses entre eux. Alors mon grand-père m'a appris quand j'étais aussi petit et stupide que toi.

Mon cœur se serra d'émotion. Cela signifie que ce n'est pas en vain que j'ai cultivé un jardin dans lequel maintenant mes petits-enfants apprennent à observer la vie de la nature, à acquérir de la sagesse, sans passer des heures à l'ordinateur, à jouer aux jeux de tir, mais à regarder la vraie lutte des petits insectes dans le sauvage, comprenant ses lois simples et sages.

Après tout, à leur âge, j'ai aussi lu les livres de Vitaly Bianchi, plongé dans le monde des animaux vivant dans l'immensité de notre patrie, dans les prairies, les rivières et les bosquets du nord de la Russie.

Lorsqu'il a obtenu son diplôme de l'institut de médecine, il a demandé à être affecté à travailler dans la ville de Borovichi, dans la région de Novgorod, juste à l'endroit où vivait et travaillait V. Bianki.

Cet endroit paradisiaque n'a pas été touché par la civilisation, dans la rivière Shchuka, à 15 kilomètres de la ville, où l'on cultive des légumes, il y a encore de l'eau cristalline, on trouve de la truite. Les habitants boivent de l'eau directement de la rivière et beaucoup vivent jusqu'à 90 ans. Et j'ai pris la terre au bord de cette rivière et j'y cultive des légumes depuis quarante ans, pour les enfants, et maintenant pour mes petits-enfants.

Ensemble, nous écoutons le chant de dizaines d'oiseaux autour, avons vu les arrière-arrière-petits-enfants de cette caille et de cette perdrix, qui est décrite dans les livres de notre écrivain pour enfants préféré. La famille de ces oiseaux vit toujours dans notre champ non labouré. En automne, les grues descendent constamment dans notre champ pour se reposer, car il y a beaucoup de grenouilles grasses et une couvée de tétras lyre se trouve souvent sur les arbres à côté du champ, nous laissant très près.

Ce livre parle de notre expérience de développement de la terre dans ce lieu paradisiaque, d'élever des petits-enfants, de leur apprendre à travailler sur cette Terre vivante, de la façon dont nous l'avons créée, de la bonne nutrition avec nos légumes médicinaux.


L'humidité pour de bon: gérer une zone humide

Découvrir la raison
L'engorgement et la stagnation de l'eau sur le site peuvent être associés à plusieurs facteurs. Il s'agit notamment des caractéristiques du relief, des niveaux élevés des eaux souterraines et des caractéristiques du sol. L'engorgement local est souvent causé par la présence de dépressions et de fosses sur le site et le manque de ruissellement. Dans ce cas, la pluie et l'eau de fonte s'accumulent naturellement dans les basses terres. Si c'est la seule raison, le problème se posera au printemps et pendant les périodes de pluies prolongées.

Un sol argileux trop dense et lourd peut également interférer avec l'écoulement naturel de l'eau. C'est un filtre médiocre, retient l'eau et l'empêche de sortir, de s'infiltrer dans le sol. Dans le même temps, la tourbe formée dans les anciennes tourbières (et de nombreuses tourbières naturelles ont plus de 1000 ans) a tendance à absorber et à accumuler de l'humidité, tout en se densifiant.

Un niveau élevé d'eau souterraine associé à un sol lourd conduit le plus souvent à l'engorgement. Donc, généralement, nous pouvons parler de marais lorsque les raisons se manifestent dans un complexe.

Ajout de terre
La stagnation locale de l'eau causée par les caractéristiques du relief est généralement éliminée en nivelant le site et en ajoutant de la terre. Cependant, il ne suffit pas de remplir les trous: il faut offrir à l'eau des possibilités de drainage. Pour ce faire, le site doit être légèrement incliné vers le fossé de drainage ou le système général de drainage du village, mais de manière à ce qu'il n'y ait pas de maison ou d'autres structures sur le chemin de l'eau. Vous ne voulez pas que le marais déménage à la fondation, n'est-ce pas? Il sera plus correct et plus efficace de combiner cette mesure avec l'organisation d'un système de drainage sur le site même. Dans la plupart des cas, c'est plus facile qu'il n'y paraît.

Drainage
Un système de drainage est un système qui assure le drainage et la redistribution du fluide dans une zone. Dans des conditions naturelles, l'écoulement de l'eau se produit à travers des sols sableux et meubles, ainsi que le long des canaux des ruisseaux et des rivières. Oui, les ruisseaux sont un drainage naturel. Mais si le drainage naturel du site est compliqué par le relief et les propriétés du sol, nous pouvons créer un système artificiel qui le facilitera.

Que savons-nous de l'eau grâce à la physique? Il a de la fluidité et remplit l'espace vide. Ce sont ces propriétés que nous utiliserons lors de la création d'un système de drainage. Fondamentalement, nous créerons des vides et des pentes qui permettront au fluide de s'écouler là où nous en avons besoin.

Après avoir décidé du lieu de collecte de l'eau, vous pouvez planifier un système de drainage.

La principale exigence pour sa construction est de prévoir une pente de 2-3 degrés (soit 2-3 cm par mètre linéaire) vers le point de collecte d'eau, c'est-à-dire vers des fossés, un puits de drainage ou un étang. Pour maintenir la pente, en créant un marquage de drainage sur le site, enfoncez des poteaux le long de ses bords et attachez une ficelle à la partie supérieure, c'est-à-dire au début du drain. Ensuite, à l'aide d'un niveau, tirez-le horizontalement entre les poteaux - ou immédiatement avec l'abaissement nécessaire jusqu'au deuxième poteau. Maintenant, en mesurant la distance de la corde, vous pouvez creuser un fossé avec la pente souhaitée.

En première approximation, deux types de systèmes de drainage peuvent être distingués.

1. Ouvrir
Les types naturels de drainage ouvert sont les ruisseaux et les rivières. L'homme les recrée sous forme de fossés et de canaux. Le drainage ouvert est celui qui se trouve à la surface, créant des canaux pour l'écoulement de l'eau. Dans le paysage artificiel, il est représenté par un réseau de fossés et de canaux. En outre, les cours d'eau artificiels et les cours d'eau secs peuvent servir cet objectif - pour le ruissellement épisodique.

Il est pratique d'aménager des rainures de drainage sur le site le long des sentiers, autour des parterres de fleurs et le long des limites des zones et des sites. Ils ont même été utilisés dans l'art classique des parcs. Les petites rainures de 15-20 cm de large, bordées de galets, ont un aspect très décoratif, mais servent tout d'abord à évacuer l'eau de pluie. Des fossés de plus en plus larges sont nécessaires pour drainer le site. Cependant, ils peuvent également devenir un élément décoratif de votre jardin, créant des transitions et des ponts originaux.

2. Fermé
Un système de drainage fermé est une recréation de cavités naturelles dans le sol qui assurent le drainage du fluide. Le drainage fermé est réalisé à l'aide de tuyaux enterrés dans le sol avec des trous pour collecter l'eau. Les tuyaux pour drainage fermé sont en céramique, en amiante-ciment ou en plastique. Ils sont également posés avec une pente vers un bassin ou un puits de drainage. Les tranchées de tuyaux sont recouvertes de géotextile sur lequel une couche de gravier est coulée. Les tuyaux sont posés sur le dessus et également recouverts de gravier avec une couche de 10-30 cm, des géotextiles sont posés. Il est conseillé de verser une couche de sable grossier dessus, puis de la terre et du gazon. La profondeur de la tranchée est prise en compte en tenant compte du niveau d'eau dans les réservoirs de stockage récepteurs, mais généralement pas plus de 1 mètre.

Conseils: Lors de la construction d'un système de drainage fermé, marquez les tuyaux posés sur le plan du site. Cela vous sera utile dans le futur en cas de réaménagement du site et de réalisation de terrassements.

Système de drainage français
Par ailleurs, il convient de mentionner le drainage français ou le drainage du potier. Son essence consiste à créer des tranchées de sol poreux aminci pour le drainage de l'eau. Pour le dispositif de drainage français, des fossés à parois abruptes de 15 à 40 cm de large sont creusés, tapissés de géotextiles et remplis de gravier grossier (et autrefois ils étaient remplis d'éclats et de céramiques cassées - d'où le nom). Les bords du géotextile sont enroulés sur le gravier, une couche de terre de 10 centimètres est versée sur le dessus et du gazon est posé.

Cependant, vous ne pouvez pas couvrir le gravier, mais le verser au ras de la surface. Ces rainures de gravier peuvent être une technique décorative efficace.

Plantes - séchoirs à sol
En plus de l'ingénierie et des terrassements pour le dispositif du système de drainage, les arbres et arbustes peuvent aider à drainer le site. De nombreux arbres ont un besoin accru d'eau, ils l'évaporent activement à travers les feuilles. Ce sont des plantes à large surface foliaire, qui consomment beaucoup d'humidité pendant la saison de croissance. Pour drainer le site, les espèces suivantes peuvent être plantées (elles poussent souvent dans des zones humides de leur milieu naturel): bouleau, érable, aulne, orme, frêne, châtaignier, saule, cerisier des oiseaux. Parmi les arbustes, la vessie à feuilles de viorne convient (lat. Physocarpus opulifolius), euonymus (lat. Euónymus), fieldfare (lat. Turdus pilaris), viorne (lat. Viorne). Ils ne pourront pas résoudre radicalement le problème d'une zone très humide, mais ils absorberont et consommeront une grande quantité d'humidité.


Un sol fertile sur le site détermine le rendement en toute année

Depuis de nombreuses années, j'essaie de répondre à la question de savoir comment rendre le sol fertile, comment récolter de plus en plus de cultures sur les plates-bandes, mais pour que la fertilité du sol ne diminue pas, mais augmente.
Il semble que j'ai trouvé la réponse à cette question. Jetez un œil à la photo de la récolte de cette année, puis parlons-en.

Dans un lit de jardin ordinaire parmi les pommiers, j'ai pris la troisième récolte. Il s'agit d'un type commun de radis appelé Red Giant, planté début août et déterré début octobre. Il a été déterré après la récolte des oignons sur la terre vacante, dans laquelle je n'ai pas apporté d'eau minérale, je ne l'ai pas arrosé, j'ai simplement coupé les mauvaises herbes avec un couteau plat et semé des graines de radis.

Et c'est du même jardin, j'ai enlevé le daikon trois semaines plus tôt, début septembre, j'ai creusé l'oignon le 15 juillet, semé le daikon, et après un mois et demi, il était prêt à être consommé.

Nous sommes à la mi-juillet, les pommes mûrissent, les tournesols fleurissent, dans le même jardin, les petits-enfants commencent à retirer un petit oignon avec une plume absolument saine jusqu'à 80 cm de long et des bulbes pesant jusqu'à 200 grammes. Au bout d'une semaine, l'oignon sera récolté, le daikon sera semé, puis le radis tardif fin août. Ainsi, le lit de jardin a donné 3 récoltes en un an.
La matière organique n'a été introduite qu'avant l'hiver, à l'automne de l'année précédente. Le fumier à moitié pourri de leurs lapins et poulets a été introduit, beaucoup - jusqu'à 2 seaux par mètre carré, et au cours de l'année, le sol a été arrosé plusieurs fois avec de l'ACC. Le pansement minéral n'a pas été fait.

De tels tournesols poussent le long du jardin. Un peu au nord se trouve un immense jardin de pommiers.

Ces pommes et ces poires m'ont ravi en juillet.

Maintenant, au moment où j'écris ces lignes, fin octobre, j'ai dans mon sous-sol beaucoup de seaux de variétés de pommes d'hiver. Voyez comment ils sont tous différents et délicieux, et seront conservés jusqu'au printemps.

Pour entrer dans le jardin, je dois traverser le pont vers le village le plus proche. Regardez comme la nature est belle dans la région de Novgorod! La photo a été prise le 24 octobre au soir, et ce matin du 26 octobre, la neige a recouvert le sol d'une épaisse couche.

Je suis passé devant un champ de ferme collective, qui a été labouré pendant des centaines d'années et apporté de l'eau minérale, regardez quelle terre terrible et magnifique. Elle était tout aussi morte et infertile dans mes lits il y a 15 ans, et maintenant la couche de sol d'humus noir mesure 40 cm.

Regardez mes assistants. Ce sont 10 chats (4 chats sur la photo). Ils ont surpêché tous les rats, donc cinquante lapins me fournissent des produits organiques parfaits, et personne ne leur gâte l'avoine.

Il y a de nombreux arbustes autour du jardin, ils donnent beaucoup de branches à transformer en copeaux, protègent le périmètre du jardin des vents et à l'automne, ils sont mangés par les chèvres et reçoivent du lait de guérison. Les arbustes fleurissent à merveille et peuvent décorer la table d'octobre.

La bouse et les copeaux de bois font des merveilles pour le sol. En juillet, j'ai cueilli des tomates et des concombres, et une mer de fleurs près de chez moi dans les parterres sans pellicule ni "produits chimiques".

Alors, quel est le secret principal qui m'a permis de créer un sol fertile sur l'argile morte à la maison et sur le sable vide dans le jardin?
Je n'ai pas creusé le sol et ai introduit de la matière organique. Beaucoup de gens le font, mais cela ne suffit pas. Un excès de matière organique provoque l'accumulation d'herbe de microflore putréfactive, de fumier, de paille provoque des épidémies de maladies fongiques (fusarium) et bactériennes (Pseudomonas syringae), et nos plantations tombent malades et meurent. Lisez mon article précédent Traiter un feu bactérien avec des méthodes modernes.
Les rendements se sont améliorés lorsque j'ai commencé à prendre soin de la diversité du biote du sol dans mes lits et dans le jardin. J'ai trouvé de vieux tas de fumier et d'herbes envahis par les mauvaises herbes, j'en ai sorti le compost dans mes lits et seulement après cela j'ai ajouté ma matière organique d'en haut. J'ai fabriqué de l'ACC à partir de vieux compost et je l'ai vaporisé sur le sol et les plantes plusieurs fois au cours de la saison. Les pseudomonas et le fusarium ont reculé, ils ont été remplacés par des millions de champignons et bactéries aérobies bénéfiques, et des chaînes alimentaires stables se sont développées. Et maintenant, les racines délicates de mes plantes protègent ces aérobies symbiotiques. Lorsque j'ajoute de la matière organique, elle ne pourrit pas, mais est instantanément transformée en humus stable par des micro-organismes bénéfiques du sol. C'est tout le secret.

Par conséquent, ma clématite fleurit dans le jardin de juin à fin octobre jusqu'à la neige elle-même.

Maintenant, admirez mes fleurs cette saison dans mes lits de guérison et fertiles.

Et offrez-vous une pomme Legend (hybride de Fuji) pesant jusqu'à 400 g.


Comment trouver un nouveau pot

La taille des pots lors de la transplantation est traditionnellement augmentée, mais pas beaucoup, mais de 2 à 4 cm (pour les espèces à croissance rapide - de 4 à 5 cm) ou en choisissant la taille suivante du même modèle dans la série. Le pot doit correspondre à la taille de la plante et de son rhizome. Si le récipient est trop spacieux, il y aura un risque d'engorgement, d'acidification, de développement racinaire au détriment de la verdure et de la floraison. Il vaut la peine de garder les proportions habituelles, le rapport entre la hauteur et la largeur du pot.

Que faire si les dimensions du contenant ont atteint «la limite» et qu'il n'y a tout simplement aucun moyen d'acheter ou de placer un pot encore plus grand sur le rebord de la fenêtre? Au lieu de transplanter, vous pouvez simplement remplacer la couche supérieure du substrat tous les 4-6 mois, éviter les interruptions d'alimentation ou raccourcir les racines d'un tiers de la longueur lors de la transplantation (si l'espèce le permet).


Voir la vidéo: Les types de sol: le sol argileux