Lithops coléorum

Lithops coléorum

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Lithops coleorum (pierres vivantes)

Lithops coleorum (Living Stones) est une petite succulente qui pousse en solitaire ou forme des touffes de 2 à 4 corps généralement composés de deux charnus ...


Cultiver des Lithops à partir de graines

introduction

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Dans notre précédent article de blog, nous avons discuté des sources de Lithops des graines. Vous pouvez également jeter un œil aux graines que j'ai à offrir ici. Si vous avez de la chance, vous avez reçu vos graines dans de petites enveloppes en cire, en verre ou en papier. Cela facilite le semis. Certains fournisseurs utilisent un sac en plastique Ziplock qui est un peu plus difficile à utiliser car la graine a tendance à coller au plastique. Certains producteurs craignent également que le stockage des graines dans des enveloppes non respirantes pendant des périodes prolongées puisse affecter les taux de germination. Si vous avez reçu des capsules entières, vous devrez évidemment les extraire d'abord, alors lisez la suite, sinon vous pouvez sauter la section suivante et passer à la section suivante.

Extraire les graines des capsules

J'ai appris qu'il existe probablement trois façons d'extraire des graines à partir de capsules sèches. Lithops Les capsules de graines, comme les autres capsules Mesemb, sont hydrochastiques - ce qui signifie simplement qu'elles ne s'ouvrent que lorsqu'elles sont mouillées. Il s'agit d'un mécanisme de protection des semences qui permet uniquement d'exposer et de laver les semences par temps pluvieux. Lorsque la capsule redevient sèche, elle se referme et bloque les graines restantes jusqu'aux prochaines pluies. C'est fascinant de voir cela pour la première fois.

Les débutants ont tendance à s'accrocher à cette particularité pour extraire la graine - mouillez la capsule et lorsqu'elle s'ouvre, cueillez la graine sur du papier filtre à café avec un cure-dent et laissez sécher. Bien que j'admette que cela a un effet thérapeutique, il reste un processus terriblement lent pour traiter de grandes quantités de graines.

Une approche légèrement plus rapide consiste à écraser la capsule sur une feuille de papier avec un objet solide et à jeter les enveloppes. Assurez-vous que toutes les graines ont été retirées de l'enveloppe. Choisissez les autres avec un cure-dent. Essayez d'enlever autant de débris de coque que possible, car cela pourrait se décomposer sous une attaque fongique qui peut se propager aux graines.

Une fois que vous vous lancez dans un semis sérieux, vous aurez besoin d'une approche plus rapide. J'ai adapté cela à partir d'un truc que Flip Bornman m'a appris. Faites tremper les graines pendant quelques heures dans de l'eau pour les ramollir. Ils ouvriront également et libéreront des graines, mais ce n'est pas important pour cette technique - assurez-vous simplement de récupérer toutes les graines qui ont été libérées pendant cette période.

Lorsque les capsules ont trempé pendant quelques heures et que la balle est molle, jetez-les dans un récipient de 20 cm de profondeur et hachez-les avec un mixeur plongeant. Ne vous inquiétez pas, vous n’endommagerez pas les graines. Les graines (au moins les plus viables) tombent rapidement au fond et les débris flottants peuvent être décantés et jetés. S'il y a des débris fins difficiles à décanter, tout peut être versé à travers un tamis de cuisine, en collectant les graines au fond. Assurez-vous que toutes les graines ont été lavées. Décantez l'excès d'eau des graines. Placez une serviette ou un torchon lisse sur un verre, percez une bosse dedans et versez le mélange eau-graines dessus et laissez-le sécher. Une fois sèches, les graines peuvent être soigneusement grattées et stockées.

Une autre façon d'extraire la graine de l'eau est de faire tourbillonner le récipient - cela fonctionne comme une centrifugeuse et les graines viables se rassemblent au centre. Pendant que l'eau tourbillonne encore, aspirez les graines avec une pipette en plastique ou un compte-gouttes (lecteur sud-africain - pensez à Westpack). Tapoter légèrement la pipette pour concentrer les graines et expulser sur un morceau de papier, étiqueté avec les données appropriées. Laisser sécher quelques heures.

Considérations sur l'âge des semences.

Les graines qui ne seront pas utilisées immédiatement sont, selon ma compréhension actuelle, mieux conservées dans les capsules entières à température ambiante. Les graines restent viables jusqu'à 10 ans si elles sont stockées de cette façon. Certains cultivateurs prétendent une dégradation et une réduction de la viabilité une fois que les graines ont plus de 7 ans. J'ai eu de très bons résultats avec des graines qui ont été conservées jusqu'à 13 ans dans leurs capsules. C'est probablement aussi une espèce spécifique.

Cependant, les graines plus fraîches (âgées de moins de 2 à 5 mois) germent souvent de manière erratique ou lente par rapport aux graines plus anciennes qui ont été semées en même temps. J'ai eu des graines qui sont restées dormantes pendant 3 mois avant qu'elles ne commencent soudainement à germer. Je ne sais pas si c'est le même mécanisme qui fait souvent germer les graines mûres par lots.

Dans certaines expériences, des quantités connues de graines fraîches ont été semées. Après environ deux semaines, 10% des graines avaient germé. Les graines et le substrat restants ont été séchés pendant deux semaines et humidifiés à nouveau. 40% des graines ont ensuite germé relativement rapidement.

Sur cette base, si vous obtenez des semences, essayez d'établir quand elles ont été récoltées et attendez 5 à 6 mois après la récolte avant de semer. Cela prend cependant un peu de patience. Les pots qui n'ont pas montré une germination raisonnable peuvent être séchés et «redémarrés» après quelques mois avec de très bons résultats. Je soupçonne que les graines ont besoin d'un certain niveau de sécheresse avant de germer. Dans une expérience, j'ai stocké des graines fraîches (2-3 mois après la récolte) avec du gel de silice pendant une semaine et placé 20 de ces graines sur du coton humide dans une boîte de Pétri ainsi que 20 graines non traitées comme contrôle. Après environ deux semaines, 3 des 20 dans le plat témoin ont germé et 7 dans le plat avec les graines traitées.

Quand semer Lithops

J'ai eu de bons résultats en semant Lithops à différents moments de l'année. Les meilleures températures de germination semblent se situer entre 20 et 28 ⁰C. J'ai germé avec succès Lithops à l'intérieur pendant les mois d'hiver sud-africains et les déplacer vers des zones de protection en août. Sinon je préfère semer en août et septembre pour prendre une longueur d'avance avant que la chaleur de l'été ne s'installe. Une fois que les températures recommenceront à baisser à l'approche de l'automne, je recommencerai à semer, même jusqu'en avril. Cela laisse le temps d'établir les semis et de les durcir quelque peu avant que les températures ne descendent trop bas ici. Cela dit, j'ai récemment fait germer avec succès une cinquantaine de pots qui ont été semés en janvier pendant une semaine de temps pluvieux. Pour faciliter la comparaison avec votre condition climatique spécifique, vous pouvez trouver une référence à mon profil climatique dans la page À propos.

Les meilleurs résultats de germination ont tendance à coïncider avec un temps pluvieux et des températures légèrement plus fraîches. Vraisemblablement, l'humidité élevée associée au temps pluvieux favorise une meilleure germination. En fait, il n'est pas rare que des graines germent soudainement en masse dans des pots établis qui ont été semés il y a des mois (et parfois des années) lorsque les conditions atmosphériques changent. Je ne pense pas que tous les facteurs physiologiques contrôlant la germination des graines de Mesemb soient encore pleinement compris, du moins pas par moi.

Préparer un substrat de sol adapté

J'ai germé Lithops dans de nombreux types de sols, y compris la vermiculite pure (évidemment avec quelques nutriments ajoutés puisque la vermiculite est inerte en elle-même). Lithops germeront probablement dans de nombreux types de substrats, mais bien que beaucoup soutiennent une bonne germination, ils peuvent devenir problématiques à long terme. Après plusieurs erreurs, j'ai maintenant les objectifs suivants lors de la création d'un substrat pour la germination des Lithops.

  • Le substrat doit être facile à mouiller. Dans une large mesure, pour moi, cela exclut de nombreux mélanges de germination commerciaux. Ces mélanges semblent être mélangés à partir de vermiculite, de mousse de tourbe, de compost tamisé et peut-être de fibre de coco. La première fois que j'ai utilisé le «mélange de germination», c'est lorsque j'ai semé des graines dessus et que j'ai essayé de le mouiller avec un spray de brouillard d'un tuyau d'arrosage. Seuls les 1 à 2 cm supérieurs sont devenus mouillés. Heureusement je m'en suis rendu compte et j'ai ensuite décidé de faire tremper les pots dans l'eau pour que l'air puisse s'échapper par le haut tandis que l'eau pénètre par le bas. Mauvaise idée. Tout le substrat dans les pots, avec des graines précieuses, a flotté avec la montée de l'eau et a finalement échappé aux pots! Peut-être que je ne sais tout simplement pas comment travailler avec un mélange de germination. Mise à jour: je pense que je l'ai compris maintenant. J'ai visité un producteur prospère à Johannesburg qui utilise exclusivement le mélange de germination Culterra Profressional. C'est un mélange très fin et déjà humide dans un sac donc il mouille facilement. J'essaye cela maintenant pour voir si cela fonctionne pour moi.
  • Le substrat doit permettre une pénétration facile des racines. Idéalement, le mélange de substrat utilisé pour le semis ne doit pas contenir de particules suffisamment grosses pour empêcher le développement de la racine pivotante des jeunes plants. Imaginez la lutte quand un minuscule Lithops les graines sont échouées sur une roche ou une puce de compost de 1 cm de large. Un mélange relativement fin permet un développement racinaire sans entrave.
  • Le substrat doit offrir un bon équilibre entre drainage et rétention d'humidité.Lithops les semis semblent avoir une tolérance beaucoup plus grande à un arrosage excessif que les plantes adultes. Bien qu'ils soient étonnamment tolérants à la sécheresse (lire quelques jours) à un très jeune âge, on ne veut pas les garder inutilement au sec pendant trop longtemps car cela pourrait étourdir leur développement initial. J'ai réussi à faire germer des graines dans un mélange de 5 parties de sable de plâtre et 1 partie de compost tamisé, mais cela semblait rétenteur d'humidité et j'ai rencontré des problèmes de pourriture des racines 5 mois après le semis.

À ce stade, je ne mélange pas les ingrédients strictement en volume, mais je le regarde au fur et à mesure. Je me rends compte que les nouveaux cultivateurs préféreront peut-être le réduire un peu plus, alors je vais m'aventurer à donner des proportions. Les ingrédients de base discutés ici sont facilement accessibles sur le marché sud-africain.

Le mélange représenté ici se compose de:

  • 5 parties de sable de filtre de piscine (j'achète 40 kg pour R98 à la quincaillerie locale)
  • 3 parties de sable fin (sable de jeu, sable de plâtre, sable du bord de la route sont fins)
  • 1 partie de compost tamisé
  • 1 partie de fibre de coco fine (fibre de coco, vendue sous forme de bloc de tourbe compressé dans les pépinières locales)
Figure 1: Ingrédients du substrat (non mélangés et mélangés) Figure 2: Taille des particules du mélange

Mouiller légèrement les ingrédients lors du mélange pour obtenir une répartition égale et éviter que les fines particules ne se déposent au fond. Je pense également que les particules mélangées humides donnent naissance à un substrat différent de celui obtenu lors du mélange à sec. J'imagine la raison pour laquelle cette fibre de coco et des particules absorbant l'humidité similaires gonflent et agissent comme de petits ressorts écartant d'autres particules, ce qui augmente la porosité totale de l'air.

Sélection des conteneurs de semis

Tout contenant d'au moins 5 cm de profondeur fonctionnera, à condition qu'il ait de grands trous de drainage. Vous aurez besoin de développer le Lithops pendant environ un an dans le conteneur avant le repiquage. Je préfère utiliser des pots en plastique de 10 cm pour les semis. Un seul pot de 10 cm peut facilement accueillir 100 plantules pendant un an, comme le montre la figure 3. Lors du semis de capsules, envisagez de répartir une capsule sur deux ou trois pots pour éviter un encombrement inutile. Cela est particulièrement vrai pour les espèces avec un grand nombre de petites graines par capsule telles que karasmontana, julii, halli, salicola et optica. Le pot de la figure 3 héberge un tiers d'une capsule de karasmontana semée 60 semaines auparavant.

Figure 3: Un tiers d'un L. Karasmontana capsule de graines après 60 semaines.

Préparation des pots pour le semis

Avant de semer un lot, étiquetez clairement les pots avec toutes les informations pertinentes. Essayer d'écrire sur les pots alors qu'ils sont déjà remplis de substrat peut être gênant. Pensez à enregistrer le nom de l'espèce, la date du semis, l'origine de la graine et peut-être des notes sur le mélange. De nombreux producteurs enregistrent simplement un numéro sur le pot et enregistrent les détails ailleurs (par exemple dans un livre ou sur un ordinateur). Je préfère avoir des informations sur les pots comme sauvegarde et pouvoir identifier immédiatement le contenu des pots sans référence croisée. Un crayon doux (6B) est très utile pour marquer les pots ou les étiquettes et les marquages ​​peuvent être effacés plus tard si vous choisissez de réutiliser les pots. Il est également imperméable et résistant au blanchiment dû au soleil. Pour le semis en vrac de 12 pots ou plus, je préfère imprimer des étiquettes par voie électronique car mon écriture est totalement illisible. J'ai une trace de toutes les semences reçues dans une base de données Excel que je peux importer dans mon programme d'impression automatique d'étiquettes. Pour économiser de l'espace sur l'étiquette, les détails du substrat, y compris les taux d'engrais et de fongicide, sont inclus dans le code QR. Je peux facilement lire le code QR avec mon smartphone lorsque cela est nécessaire. Remarque: avoir des étiquettes d'aspect professionnel n'est pas une condition préalable à une croissance réussie Lithops!

Figure 5: Étiquetage des pots, à l'aide d'un Brother P-Touch 700

Ensuite, ajoutez un peu de matériau grossier au fond des pots pour éviter que le substrat ne tombe à travers. Gardez à l'esprit qu'un substrat humide créera un faux sentiment de sécurité car il restera dans le pot, mais dès qu'il sèche, le tout tombe à travers les trous de drainage. Il est extrêmement frustrant de voir un gouffre se développer au milieu de votre Lithops semis lorsque vous prenez un pot sec!

Compressez légèrement le mélange de terre avec quelque chose d'approprié, même vos doigts si vous ne trouvez rien d'autre. Quelqu'un m'a confectionné un petit bloc avec une poignée pour me sauver les doigts lors du semis de 50 ou 60 pots. J'aime laisser un espace d'environ 5 mm sous le haut. Comme nous le verrons plus tard, les pots doivent être couverts et cet espace permet au départ de garder un espace de croissance entre les semis et le couvert, en fonction de ce que vous utilisez pour couvrir.

Figure 6: compacter légèrement le substrat

Ne surcompressez pas le substrat car je pense que cela peut gêner le développement. Cette croyance est basée sur certains essais que j'ai menés. La figure 7 montre un pot de 12,5 cm semé avec Lithops subsp. Karasmontana var. tischeri C182. Le côté gauche du pot était compact et le côté droit du pot était moins compacté. Vous êtes invités à en tirer votre propre conclusion.

Figure 7: L. karasmontana tischeri C182

thops subsp. Karasmontana subsp. Karasmontana var. tischeri

La figure 8 montre des résultats similaires dans un pot de Lithops coléorum SH1500.

Figure 8 : Lithops Coleorum SH1500 (10 mois)

Substrat stérilisant (facultatif)

J'ai trouvé que la stérilisation du substrat dans le four à micro-ondes peut améliorer considérablement la germination. La figure 9 montre deux pots de Lithops gesinea qui a été traité de la même manière sauf que le pot de droite a été stérilisé pendant quelques minutes dans un four à micro-ondes. Les pots ont été semés chacun avec 80 graines. Après quelques mois, il y a 74 semis dans le pot avec un substrat stérilisé et 47 impairs dans l'autre. Je pense que c'est un effort qui en vaut la peine lorsque le semis est coûteux ou difficile à obtenir par graines. Certains cultivateurs préfèrent stériliser le substrat en vrac au micro-ondes ou au four avant de les mettre dans des pots.

Figure 9: Comparaison du substrat non traité et stérilisé.

Si vous avez des pots stérilisés avec substrat, laissez-le refroidir avant de semer. Répartissez uniformément la graine sur la surface, en utilisant environ 100 graines par 100 centimètres carrés (pot de 10 x 10 cm). Vous pouvez à nouveau compacter légèrement le sol pour vous assurer que les graines sont bien en contact avec le substrat. Cela les aide à absorber efficacement l'humidité avant de germer. Vérifiez que les graines ne collent pas à tout ce que vous utilisez pour compacter le sol, surtout si le sol est humide.

Je sème des lots de 12 pots à la fois puisque 12 des pots de 10 cm s'insèrent parfaitement dans un bac à litière pour chat. J'ai ramassé quelques bacs à litière pour chat pour un simple R14 dans de grands entrepôts de produits en plastique.

Figure 10: Utilisation d'un bac à litière pour chat pour semer des lots de 12 pots.

Avant de mettre les pots dans le bac, j'ajoute 3L d'eau traitée avec 3mL de Funginex (Triforine 190 g / l). L'objectif du traitement Funginex est d'obtenir une protection systémique contre les champignons. Étant donné que le substrat que j'utilise est relativement pauvre en matière organique, j'ajoute également de l'engrais soluble dans l'eau à la dose normale recommandée à l'eau. J'utilise normalement un mélange qui est formulé pour la culture hydroponique, mais j'ai également utilisé Multifeed 2: 1: 2 avec beaucoup de succès. Si vous dormez mieux, utilisez la moitié de la force, mais dans les expériences que j'ai menées, j'ai utilisé jusqu'à 5 fois la dose recommandée sans effets néfastes.

Si vous ne trouvez pas Funginex, NE le remplacez PAS par autre chose. N'utilisez rien du tout à moins que vous ne puissiez vérifier sur l'étiquette que l'ingrédient actif est Triforien. J'ai tué, ou du moins gravement assommé environ 50 pots de Lithops en utilisant un produit contenant du mancozèbe comme ingrédient actif. Après environ 1 an, la plupart des semis mesurent environ 2 mm de diamètre. Certains commencent seulement maintenant à échapper au sort et à grossir. Le bénomyl semble également être un fongicide approprié qui n'empêchera pas la germination.

Placez maintenant les pots dans le bac à litière pour chat afin qu'ils absorbent l'eau du fond. L'eau de 3 L dans ce bac de taille garantira qu'au départ, le niveau d'eau monte près du haut des pots. Après quelques minutes, vous remarquerez que la surface de chaque pot scintille indiquant que les pots sont saturés d'eau.

Figure 11: Trempage des pots dans de l'eau traitée.

Couvrez maintenant légèrement les graines et la surface avec une couche de 1 à 2 mm de sable filtrant comme illustré en haut à droite du pot illustré à la figure 12. Le sable ou le gravier d'aquarium sont des alternatives acceptables. (Pensez à utiliser ce sable rincé qui a été essayé - parfois, la poussière fine lie les particules et empêche même la pénétration de l'eau quelques semaines plus tard). La couche de gravier fournit un soutien essentiel aux semis lors de leur germination. C'est probablement l'étape la plus importante du semis Lithops (et d'autres Mesembs à l'exception des Dinteranthus qui sont si petits qu'ils font probablement mieux sans couche supérieure). Si les semis ne sont pas soutenus de cette manière, ils risquent de basculer et d'être infectés par des agents pathogènes en raison d'un contact accru avec le sol.

Figure 12: Couvrir les semis d'une fine couche de sable pour soutenir les semis.

L'excès d'eau peut être laissé dans le bac pendant la germination des graines. Cela permet de garantir le maintien d'un environnement humide, ce qui semble être essentiel pour une germination réussie. Assurez-vous simplement que le dessus du substrat n'est pas trop humide. Si c'est le cas, diminuez le niveau d'eau. Cela dépend de la capacité de mèche de votre mélange de substrat. Vous pouvez couvrir les semis avec du verre, du plexiglas, du plastique ou un autre bac à litière pour chat.

Figure 13: Couvrir les pots d'une manière ou d'une autre.

Germination

Déplacez-le maintenant vers un endroit où il reçoit une lumière vive mais pas du soleil direct. Le soleil direct sur des récipients fermés fera cuire les graines! De nombreux producteurs affirment que Lithops besoin de lumière pour germer mais je n'en ai pas vu la preuve et j'ai germé Lithops dans le noir. Il est bien sûr important qu'ils reçoivent une lumière adéquate après la germination, sinon ils deviendront «aux longues jambes». Certains cultivateurs préfèrent vaporiser les pots deux fois par jour. Je ne suis pas sûr que cela fasse une différence et j'ai eu beaucoup de succès sans le faire en utilisant la méthode du plateau humide décrite ici. Cependant, j'ai également entendu dire que les graines fraîches ont un revêtement inhibant la germination et que la brumisation pourrait aider à le lessiver. Je n'ai pas pu le prouver car j'ai essayé de rincer ce revêtement avec un détergent doux et de l'eau, mais la germination ne s'est pas améliorée.

Inspectez quotidiennement les pots et enlevez ceux qui présentent une germination acceptable. Garder les semis trop longtemps dans un environnement à humidité élevée peut provoquer la formation de «fonte des semis» et tuer les semis.

Au fur et à mesure que les pots contenant des plants germés sont retirés de l'atmosphère humide, ils sont déplacés vers une zone ombragée de la serre avec une bonne ventilation (j'utilise un ventilateur). Selon les espèces, ils peuvent rester verts comme sur la figure 15 ou développer rapidement une teinte rouge saine. Dans certaines expériences, j'ai vu que trop de lumière peut entraver le développement et les sections de pots qui ont reçu plus de lumière filtrée portent en moyenne des semis plus gros. D'autres cultivateurs déplacent les pots de l'environnement humide dès qu'ils germent et directement en pleine lumière similaire à celle des plantes adultes - avec d'excellents résultats.

Figure 15: Semis âgés d'environ 2 semaines.

Arrosage des semis

Le mélange de sol ne doit pas être laissé sécher complètement, mais le sol ne doit pas non plus être trempé tout le temps. Des conditions trop humides peuvent provoquer la pourriture, comme le montre la figure 16 où la moitié entière du pot était déjà perdue. Les semis commencent à virer au vert vif et disparaissent presque dans les 24 heures. La maladie peut se propager très rapidement et anéantir un pot entier. Mieux vaut prévenir que guérir, mais si vous êtes confronté à cette situation, vous pouvez essayer de mettre en quarantaine les pots affectés (c'est-à-dire retirer du plateau contenant d'autres pots pour limiter le risque de propagation à d'autres pots), retenir l'eau et augmenter la ventilation. Avant de commencer le traitement à sec, je dose le pot avec une solution de peroxyde d'hydrogène à 6%. Le moussage de la solution indique généralement que vous avez heurté quelque chose.

Figure 16: Humidification en effaçant un pot de semis.

Une erreur d'arrosage courante est d'arroser trop légèrement pendant les premières semaines et même les premiers mois, en supposant que le sol est humide. La raison en est que la surface du sol développe souvent une coloration sombre pendant la germination, peut-être à la suite d'algues qui cherchent à pousser, et cela crée l'illusion que le sol est humide, alors qu'il peut en fait être sec. Je laisse un cure-dent ou une brochette dans certains pots et on peut facilement juger de la teneur en humidité des pots en les retirant.

Un sol devenu trop sec (surtout s'il contient de grandes quantités de matière organique fine) peut être difficile à mouiller. Parfois, l'eau se forme une flaque d'eau sur le dessus et finit par s'écouler le long des côtés sans atteindre les racines. Lorsque cela devient évident, je préfère tremper les pots dans l'eau pour que l'air soit déplacé par la montée du niveau de l'eau. Veillez à exécuter cette manœuvre par temps pluvieux ou froid car des conditions humides prolongées peuvent provoquer la pourriture. À cette fin, je déplace plus tard des lots de pots vers des plateaux sans eau. S'il devient nécessaire de faire tremper les pots, j'ajoute simplement un peu d'eau dans les plateaux. Assurez-vous d'éliminer l'excès d'eau après quelques heures.

Figure 17: Organisation des plants dans des plateaux.

À mon avis, un arrosage en profondeur, suivi de périodes de sécheresse, aide à développer une racine pivotante solide. Un arrosage peu profond a tendance à provoquer un système racinaire fibreux près de la surface. Un arrosage trop fréquent peut étourdir la croissance des plantes. Parfois, lors de la transplantation de semis, vous verrez un beau morceau de racine pivotante développé, se terminant par une croissance de racines touffues. Je soupçonne que cela pourrait être la cause de la pourriture des racines mettant fin à l'extrémité des racines, suivie d'un enracinement ultérieur à nouveau - quelque chose qui nécessiterait de l'énergie qui aurait pu être canalisée vers la croissance végétative.

À mesure que les semis mûrissent, l'arrosage peut être réduit à environ une fois par semaine (selon les conditions) et permettre au sol de sécher pendant quelques jours avant d'arroser à nouveau. Après environ 4 à 6 mois, les plantes commenceront probablement à renouveler leurs feuilles. Pendant ce temps, les semis commenceront à avoir l'air ratatinés. Lorsque cela se produit, laissez des périodes de séchage plus longues pour encourager les plantes à absorber les vieilles feuilles.

Une chose à surveiller est le verdissement soudain des semis. C'est le signe d'une sorte de pourriture molle causée par des bactéries. Il est généralement lié à des conditions trop humides dans le pot pendant trop longtemps. Les plantes affectées perdent leur coloration, virent au vert en 24 heures et se désintègrent en une pulpe aqueuse. Encore une fois, déplacez les pots dans un endroit bien ventilé, retenez l'eau et appliquez une solution de peroxyde d'hydrogène à 6%. Si la situation persiste et que les plantes continuent de mourir, il peut être préférable de retirer les semis du sol, de les rincer dans la même solution de peroxyde d'hydrogène et de les laisser racines nues à la lumière indirecte pendant quelques jours. Les personnes affectées se tariront rapidement et les saines resteront dodues. J'ai effectué cela sur un pot de semis âgés de 5 à 6 mois et j'ai réussi à sauver 36 plantes.

Figure 18: Lithops aucampiea plantules lors du premier renouvellement des feuilles.

Certains plants peuvent encore être sensibles à une lumière trop forte pendant plusieurs mois. Nous sommes attentifs aux changements de pigmentation tandis que les corps restent dodus. Une lumière trop forte peut décolorer la chlorophylle des plantes. (Je m'attends en fait à ce que ce soit plus un problème de température qu'un problème de lumière) Puisqu'ils ne peuvent plus faire de photosynthèse, ils finiront par mourir lorsqu'ils auront épuisé toutes leurs ressources. Offrez un peu plus d'ombre si cela se produit.

Figure 19: Semis blanchis par une lumière trop forte.

Repiquage

Dans un prochain article, nous examinerons la transplantation de semis. Pour l'instant, laissez-les tranquilles pendant au moins la première année. Un repiquage trop tôt étourdira les semis.

Figure 19: Lithops hookeri à 10 mois presque prêt pour le repiquage.

Ci-dessous, quelques autres photos de Lithops dans la fabrication. Cliquez pour agrandir. Bon semis!


À propos de Lithops

Avant de discuter de la façon de planter et de prendre soin des lithops, examinons ces plantes uniques en leur genre. Comme mentionné, c’est une succulente originaire des régions du sud de l’Afrique. Pour être vraiment technique, les lithops sont un genre de plantes succulentes et ils font partie de la famille Aizocea, une usine de glace.

Les lithops sont de petite taille, poussant très rarement plus haut qu'un pouce plus haut que le sol dans lequel ils vivent. En règle générale, ils ne comportent que deux feuilles, qui sont très épaisses, rembourrées et ressemblent à la fente d'un pied d'animal ou à un duo de pierres verdâtres ou gris-brun regroupées.

Comparé à d'autres plantes, les lithops n'ont pas vraiment ce qui est considéré comme une «vraie» tige, car la majorité de la plante se trouve sous le sol.

L'apparence Lithops a un double objectif. Non seulement cela les aide à retenir l'humidité, qui est vitale dans les habitats naturels dans lesquels ils grandissent, mais cela leur permet également de confondre les animaux au pâturage, car leur apparence en pierre dissuade les animaux de les manger.

Les Lithops, comme la plupart des autres plantes succulentes, se développent dans des conditions qui seraient jugées inhospitalières pour la plupart des plantes qui reçoivent peu d'eau, manquent de nutriments et sont exposées à beaucoup de soleil.

Comme la plupart de la plante se trouve sous terre, cependant, il y a peu de surface pour que les lithops collectent l'énergie du soleil. En tant que tels, ils ont évolué de telle manière qu'ils peuvent maximiser l'énergie solaire qu'ils recueillent à travers des «vitres» qui sont situées au-dessus de leurs feuilles, d'où leur apparence unique.

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