Informations sur le virus Tristeza - Quelles sont les causes du déclin rapide des agrumes

Informations sur le virus Tristeza - Quelles sont les causes du déclin rapide des agrumes

Par: Liz Baessler

Le déclin rapide des agrumes est un syndrome causé par le virus de la tristeza des agrumes (CTV). Il tue rapidement les agrumes et est connu pour dévaster les vergers. Continuez à lire pour en savoir plus sur les causes du déclin rapide des agrumes et comment arrêter le déclin rapide des agrumes.

Quelles sont les causes du déclin rapide des agrumes?

Le déclin rapide des agrumes est un syndrome provoqué par le virus de la tristeza des agrumes, communément appelé CTV. Le CTV est principalement propagé par le puceron brun des agrumes, un insecte qui se nourrit d'agrumes. En plus d'un déclin rapide, le CTV provoque également le jaunissement des plantules et la piqûre des tiges, deux autres syndromes distincts avec leurs propres symptômes.

La souche à déclin rapide de CTV n'a pas beaucoup de symptômes visibles - il peut y avoir seulement une légère coloration ou un renflement au niveau de l'union des bourgeons. L'arbre commencera visiblement à échouer et il mourra. Il peut également y avoir des symptômes d'autres souches, tels que des fosses dans les tiges qui donnent à l'écorce un aspect de corde, un dégagement des veines, des ventouses et une taille réduite des fruits.

Comment arrêter le déclin rapide des agrumes

Heureusement, le déclin rapide des agrumes est principalement un problème du passé. Le syndrome affecte principalement les agrumes greffés sur un porte-greffe d'orange amère. Ce porte-greffe est rarement utilisé de nos jours précisément en raison de sa sensibilité au CTV.

C'était autrefois un choix populaire pour le porte-greffe (en Floride dans les années 1950 et 1960, c'était le plus couramment utilisé), mais la propagation du CTV l'a pratiquement anéanti. Les arbres plantés sur le porte-greffe se sont éteints et la greffe a été interrompue en raison de la gravité de la maladie.

Lors de la plantation de nouveaux agrumes, il faut éviter les porte-greffes orange amère. Si vous avez des agrumes de valeur qui poussent déjà sur des porte-greffes d'orange amère, il est possible (bien que coûteux) de les greffer sur différents porte-greffes avant qu'ils ne soient infectés.

La lutte chimique contre les pucerons ne s'est pas révélée très efficace. Une fois qu'un arbre est infecté par CTV, il n'y a aucun moyen de le sauver.

Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le

En savoir plus sur les agrumes


Comment faire pousser des orangers à partir de graines ou de jeunes arbres

par Erin Marissa Russell

Vous voulez faire pousser vos propres orangers, à partir de graines ou de jeunes arbres? Les orangers matures peuvent s'étendre à des hauteurs comprises entre 16 et 32 ​​pieds. Il existe également une plus petite variété naine d'orangers qui mesure entre 8 et 12 pieds de haut. Le feuillage persistant brillant devient parsemé de fleurs blanches ressemblant à du cornouiller non pas sur un calendrier annuel, mais chaque fois que le temps est chaud ou qu'il pleut abondamment.

Les orangers peuvent porter des fruits de manière prolifique même lorsqu'un seul arbre est planté, car ils sont autofertiles. Les arbres commencent généralement à produire des fruits après trois à six ans de croissance. Le résultat est une récolte de l'orange familière, avec sa croûte brillante et coriace et son intérieur sectionné doux et juteux. Contrairement à certains arbres fruitiers, les orangers peuvent présenter des fleurs et des fruits simultanément. Le fruit peut avoir besoin de six à huit mois pour mûrir.

Conditions de croissance des orangers

Les orangers sont les mieux adaptés aux climats tropicaux ou subtropicaux, ils ne peuvent donc être conservés à l'extérieur que toute l'année dans les zones de rusticité USDA 9 à 11. Pour faire pousser des orangers à l'extérieur, la saison de croissance doit avoir des températures comprises entre 55 et 100 degrés Fahrenheit, tandis que l'hiver les températures doivent rester entre 35 et 50 degrés Fahrenheit. Lors d'une vague de froid inattendue pendant leur dormance, les orangers peuvent supporter des températures aussi basses que 25 degrés Fahrenheit pendant 10 heures.

Cependant, dans les régions moins que tropicales, il est possible d’hiverner les variétés d’orangers nains à l’intérieur quand elles sont cultivées dans des conteneurs. Un jeune oranger nain de deux ou trois ans a besoin d'un récipient de cinq gallons (environ 12 pouces de large), tandis que les arbres nains plus matures peuvent atteindre des pots de 24 pouces de large et de 18 à 24 pouces de profondeur.

Choix des emplacements pour les orangers

Les orangers doivent être plantés dans un endroit en plein soleil (de huit à 12 heures de soleil éclatant chaque jour). Dans les endroits qui connaissent des vents violents à tout moment de l'année, il faut veiller à protéger les orangers, surtout lorsqu'ils sont jeunes. La protection contre le vent peut provenir du renforcement d'un arbre avec un tuteurage, du choix d'un emplacement qui bloque le vent de l'arbre ou du recouvrement des arbres lorsque les vents sont forts. Un entretien régulier, comme une taille appropriée et un accès à l'eau que leur taille nécessite, peut aider à rendre les orangers plus résistants au vent.

Vous devrez également tenir compte de ce qui pourrait se trouver sous le sol avant de creuser. Endommager les tuyaux ou les lignes électriques lorsque vous jardinez peut entraîner de lourdes amendes. Avant de commencer, appelez le 811 pour vous assurer que l’endroit que vous avez choisi est sûr. Pour en savoir plus et obtenir les instructions de contact pour votre région, visitez le site Web de prévention des dommages de Common Ground Alliance et choisissez votre état sur la carte.

Répondre aux besoins en sols des orangers

Pour vraiment prospérer, un oranger dépend d'un sol limoneux. Si vous n'êtes pas sûr du type de sol de votre jardin, vous pouvez essayer ce simple test de sol qui utilise un pot Mason ordinaire. De plus, les orangers ont besoin d'un sol dont le pH se situe entre légèrement acide et neutre (entre 6,0 et 7,5). Il existe plusieurs façons de tester le niveau de pH du sol de votre jardin ou de le faire tester par d'autres. Le sol peut être rendu plus acide avec du soufre ou moins acide avec de la chaux.

Le sol où un oranger est planté doit être bien drainé, bien que la construction d'un monticule pour planter l'arbre puisse soulager un certain niveau de tourbillon dans les zones plus humides. Certains jardiniers recommandent également de mélanger dans un sol sableux, comme les mélanges de rempotage pour les plantes succulentes et les cactus, les palmiers, ou en particulier pour les agrumes, pour aider les arbres à bien drainer.

Les agrumes sont connus pour leur agitation au sujet des pieds mouillés. Vous pouvez vérifier un emplacement de plantation potentiel pour un drainage adéquat en creusant un trou de grande taille et en le remplissant d'eau. Si l'eau est encore debout une demi-heure plus tard, un drainage supplémentaire est nécessaire et un autre endroit doit être sélectionné ou le sol doit être mis en motte pour augmenter le drainage.

Les agrumes n'ont pas besoin de paillis autour d'eux, donc si vous prévoyez de placer votre oranger dans un lit recouvert de paillis, donnez à l'arbre au moins 12 pouces d'espace libre de paillis pour pousser. Ajustez également pour donner aux orangers plantés dans des zones paillées moins d'eau qu'ils n'en auraient autrement besoin, car le paillis maintient les niveaux d'évaporation à un niveau bas.

Comment planter des orangers à partir de graines

Conservez les graines des fruits orange et faites-les tremper dans de l'eau propre pendant la nuit. Plantez le lendemain dans un terreau humide à une profondeur d'un demi-pouce. Couvrez le plant d'une pellicule plastique ou d'un sac en plastique pour créer un effet de serre miniature, puis faites pousser dans un endroit ensoleillé (idéalement une fenêtre orientée au sud) pendant quelques semaines. Lorsque les semis commencent à germer, retirez le revêtement en plastique et replacez la plante sur le rebord de la fenêtre ensoleillé.

Les orangers plantés en groupes doivent être espacés de 12 à 25 pieds, ou mis les orangers nains à au moins six à 10 pieds de distance. Les plantes peuvent être établies à l'extérieur au printemps ou, dans les zones plus chaudes, à l'automne. Ils peuvent bénéficier d'une introduction progressive à l'extérieur, également appelée endurcissement. Il suffit de transporter leurs contenants à l'extérieur ou de suivre les instructions ci-dessous pour planter des gaules si votre emplacement est suffisamment chaud pour que les orangers restent à l'extérieur pendant l'hiver.

Comment planter des orangers à partir de jeunes arbres

Si vous voulez commencer à voir les fruits de votre jeune arbre immédiatement, choisissez un jeune arbre de deux ou trois ans. Une fois que vous avez choisi l’emplacement idéal, creusez un trou au moins deux fois plus large que la motte de votre arbre. Positionnez l’arbre dans le trou que vous avez creusé, en vous assurant que la couronne des racines (où les racines et le tronc se rencontrent) se trouve plus haut que le niveau du sol pour permettre une certaine stabilisation du sol. Autour de l'arbre, remplissez le trou de terre, puis arrosez bien. Idéalement, le sol de remblai sera déjà amendé avec un conditionneur ou de la matière organique, mais l'amendement peut être complété progressivement tant que beaucoup de soleil et de drainage sont disponibles dès le début.

Soin des orangers

Une fois vos orangers plantés, votre travail de jardinier ne fait que commencer. Pour donner le meilleur d'eux-mêmes, les orangers ont besoin d'une fertilisation régulière, d'un arrosage constant et d'une taille. Ils peuvent également devoir être déplacés à l'intérieur pendant l'hiver s'il fait trop froid pour eux dans votre région.

Nourrir les orangers avec engrais

Fournir aux orangers un engrais équilibré comme le 6-6-6 ou la farine de graines de coton quelques semaines après la plantation et pendant les années, ils ne portent pas de fruits. Mieux encore, des mélanges d'engrais créés spécialement pour les agrumes sont disponibles et contiennent des ingrédients adaptés aux besoins des orangers pour une croissance productive et saine. Les suppléments pour maximiser la santé d'un oranger comprennent le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium et l'azote. Selon la composition de votre sol, les orangers peuvent également bénéficier de micronutriments comme le zinc, le fer ou le manganèse.

Les orangers qui poussent dans des conteneurs doivent être fertilisés plus fréquemment - environ toutes les deux semaines pendant la phase de croissance. Suivez les instructions sur les produits que vous choisissez pour les directives les plus précises sur le moment d'appliquer l'engrais. Moins de nutriments seront nécessaires à l'automne lorsque la croissance ralentit et l'hiver lorsque l'arbre est en dormance. Appliquez ces amendements en les grattant dans les premiers centimètres de sol autour des arbres.

Exigences d'arrosage des orangers

L'extension coopérative de l'Université de l'Arizona fournit un tableau des besoins en eau, classés par mois, pour les orangers dont la canopée mesure entre 2 et 30 pieds à la page deux du PDF lié. L'arrosage est nécessaire tous les sept à 28 jours, selon la taille de l'arbre et la période de l'année.

Les orangers nains doivent être arrosés chaque semaine à une profondeur de trois pieds lorsqu'ils sont plantés dans le sol. Lorsqu'ils sont cultivés dans des conteneurs, les orangers nains doivent être arrosés deux fois par semaine jusqu'aux six premiers pouces. Laissez les arbres standard sécher à six pouces et les orangers nains sécher à deux ou trois pouces avant leur prochain arrosage pour éviter les maladies transmises par le sol qui se développent dans des conditions trop humides.

Familiarisez-vous avec les préférences de l'oranger, car leur dégoût pour la surhydratation nécessite une légère touche d'arrosage. Une irrigation profonde et peu fréquente conviendra le mieux aux orangers. Évitez autant que possible l'évaporation de cette humidité en arrosant le soir lorsque le soleil a dépassé l'horizon pour profiter au maximum de l'eau que vous fournissez.

Falling Fruit: The June Drop

Certains arbres dépendent du jardinier pour éclaircir leurs fruits pour éviter le surpoilage, mais pas les oranges. Les orangers n'ont pas besoin d'être éclaircis, car l'arbre abattra ses fruits dans la goutte de juin pendant la phase post-floraison, lorsque les fruits sont encore immatures. Les jardiniers ne devraient pas s'alarmer ni être effrayés par l'avalanche soudaine de jeunes fruits tombant au sol pendant la chute de juin, qui peut en fait se produire en mai ou en juin.

Récolter les oranges des arbres

Une fois que le fruit est mûr (ce qui peut durer jusqu'à six à huit mois), il est prêt à être cueilli. Cela se produit normalement entre novembre et mars, la maturation se produisant le plus tôt dans les zones les plus chaudes. Les jardiniers devraient éviter la tentation de cueillir des fruits sous-mûrs, au lieu de faire preuve de patience pour profiter de chaque fruit à son plus savoureux. Les fruits ne continueront pas à mûrir une fois qu'ils auront été arrachés de la branche. Les oranges sont mûres quand elles ont bon goût et les fruits se détachent facilement de l'arbre. Les fruits mûrs peuvent être coupés de l'arbre avec des ciseaux propres ou simplement tirés à la main.

Taille des orangers

Taillez les orangers plantés dans le sol (encore une fois, avec des cisailles propres) à la fin de l'hiver, entre février et mars. Retirez les branches qui enchevêtrent trop l’intérieur de la canopée pour que la lumière du soleil puisse atteindre l’arbre et tirer le meilleur parti de son espace. Coupez pour éviter que les branches se croisent également. La taille est nécessaire pour que les orangers portent des fruits abondants, car les oranges n'apparaîtront que sur les zones de nouvelle croissance. Les très grands arbres peuvent avoir besoin d'outils plus vigoureux que les sécateurs, comme une scie ou une tronçonneuse.

Les arbres logés dans des conteneurs nécessiteront une taille plus fréquente, plusieurs fois par an. Lors de la taille d'un oranger en pot, coupez chaque nouvelle pousse à environ la moitié de sa longueur. Faites toujours des coupes sur la branche dans un endroit juste au-dessus d'une feuille. Assurez-vous d'enlever toutes les zones mortes et de diluer l'intérieur pour permettre à la lumière du soleil de pénétrer à l'intérieur.

Rempotage des orangers dans des conteneurs

Si votre oranger est cultivé dans un pot, le rempotage tous les deux ou trois ans est un must car la plante augmente en taille et utilise la nutrition disponible dans le sol. Il est préférable de transplanter les orangers au printemps après la récolte des fruits ou à la fin de l’été avant l’apparition des fleurs.

Lors du rempotage d'un oranger, coupez autour de la motte avec un couteau à pain ou un autre outil de coupe pour enlever cinq centimètres de racines de tous les côtés. Utilisez un mélange de sol composé d'une partie de sol sableux, comme un mélange de cactus / succulentes, et d'une partie de sol à base de plantes sans craie ou d'un mélange préparé adapté aux besoins des agrumes. Le pot doit avoir des trous de drainage pour s'assurer que l'arbre ne reste pas trop humide.

Orangers hivernants

Les orangers doivent être ramenés à l'intérieur pour l'hiver avant le premier gel dans les régions où les températures deviennent trop froides. Il est plus facile de prendre soin des orangers dans ces zones lorsqu'ils sont cultivés dans des conteneurs, car les plantes peuvent simplement être déplacées à l'intérieur. Gardez les orangers à l'intérieur pour l'hiver dans une pièce qui reçoit beaucoup de lumière du soleil et beaucoup de circulation. Une lumière de croissance peut remplacer le soleil si un emplacement suffisamment lumineux n'est pas disponible.

Assurez-vous que la température ne descend pas en dessous de 41 à 43 degrés Fahrenheit. Il est préférable d’éviter les zones trop chaudes, de sorte qu’un vestiaire lumineux, une terrasse, une remise ou une serre non chauffée peut être le bon endroit. Il est important de ne pas laisser les arbres geler pendant l’hiver, sinon vous risquez de perdre les fruits qui mûriront pendant cette période. Les orangers peuvent être ramenés à l'extérieur au printemps dans leurs conteneurs une fois que les températures nocturnes restent supérieures à 55 degrés Fahrenheit.

La réintroduction progressive des orangers dans leurs emplacements extérieurs dans un processus similaire au durcissement des nouveaux semis peut faciliter la transition. Fondamentalement, les jardiniers peuvent allonger le processus de retour à l'extérieur en augmentant le temps que les plantes passent à l'extérieur chaque jour tout en diminuant la protection que les arbres obtiennent contre les éléments, que cette protection provienne de zones ombragées, de blocages qui portent le poids des les rafales de vent, ou simplement le temps isolé que les arbres ont passé dans leur maison intérieure hivernante. Ce processus peut également être utilisé lorsque les arbres entrent à l'intérieur pour l'hiver afin d'éviter les chocs qui peuvent stresser les plantes ou brûler les feuilles avec le soleil.

Ravageurs du jardin et maladies des orangers

Les plantes vous enverront des signaux si elles rencontrent certains des problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les jardiniers d'orangers. Les arbres aux feuilles recourbées signalent qu'ils aimeraient plus d'hydratation. Les feuilles jaunies d'un oranger peuvent signifier qu'un supplément de fer chélaté est nécessaire, ou elles peuvent indiquer un autre besoin nutritionnel ou une baisse trop extrême des températures. Pour remédier à toutes les carences potentielles, traitez les orangers à feuilles jaunes avec du sang et des os, des agrumes, des chélates de fer et du soufre.

Pucerons

Le puceron minuscule mais redoutable se décline en plusieurs variétés dont l'ombre varie, mais toutes sont minuscules. Une prolifération de minuscules insectes et de feuilles qui s'enroulent, se déforment ou se dessèchent indiquent que les pucerons se nourrissent. Traitez avec un spray composé d'une demi-cuillère à café de savon à vaisselle mélangé à un gallon d'eau.

Guêpes à galle d'agrumes

Les signes de guêpes à galle d'agrumes sur vos orangers signifient qu'une infestation à proximité s'est propagée à vous. La sur-fertilisation des plantes en hiver ou au printemps peut entraîner une prolifération de nouvelles pousses, ce qui attire la guêpe à galle des agrumes. Lorsque les guêpes à galle d'agrumes sont une menace, vous commencerez à voir la galle ligneuse distinctive qui entoure leurs larves sur les jeunes rameaux verts de vos arbres. Ceux-ci commencent à apparaître en avril et sont facilement visibles en juin. Les guêpes adultes émergent des galles pour pondre leurs œufs entre septembre et novembre.

Retirez les galles chaque fois que vous les voyez, quelle que soit la période de l'année. Laissez-les dans une double couche de sacs en plastique scellés dans un endroit ensoleillé pendant au moins un mois pour tuer les insectes avant de vous en débarrasser. Le mois de juin est la meilleure période de l’année pour effectuer une vérification programmée de la nouvelle croissance des guêpes à galle des agrumes et les traiter si elles sont découvertes. Taillez pour enlever les branches infestées de guêpes à galle d'agrumes avant le 30 juin de chaque année. Si vous voyez plus de galles après juin, répétez l'élimination et la solarisation, ou brûlez simplement les débris et enterrez-les profondément.

Mineuse des agrumes

Vous saurez que les mineuses des agrumes ont emménagé et sont en train de ronger vos orangers quand vous voyez les tunnels ondulés révélateurs qu’ils creusent dans les feuilles. Seules les larves endommagent les plantes. Les mineuses des agrumes sont plus courantes lorsque les températures tombent entre 70 et 85 degrés Fahrenheit et que l'humidité relative est d'au moins 60%, ce qui en fait une lutte pour les jardiniers côtiers de l'été à l'automne.

Les petits papillons mesurent un quart de pouce de long et ont un corps blanc et des ailes blanc argenté avec des marques brunes et noires. Les adultes pondent des œufs dans les feuilles, et ceux qui agitent des tunnels marquent le chemin des larves écloses en train de manger et de laisser une traînée d'excréments derrière eux. Lorsque les larves mûrissent, elles émergent des mines et s'enroulent dans les feuilles pour se pupifier pendant une à trois semaines, ce qui donne des feuilles roulées et déformées sur l'arbre.

Il est conseillé aux jardiniers de laisser les ennemis naturels de la mineuse des agrumes contrôler la population au lieu d’utiliser des méthodes de traitement proactives. Les pièges commerciaux peuvent aider à la détection, mais ne piègent pas suffisamment de spécimens pour être efficaces, et ils ont également un impact sur la population d'insectes utiles. Sachez que si la larve de la mineuse des agrumes peut réduire la croissance des jeunes plantes, il est rare que la mineuse des agrumes tue un arbre. Les dommages peuvent être perceptibles pendant un an ou deux lorsque les arbres sont jeunes et que les contrôles biologiques interviennent.

Pourriture de la couronne, du collier et des racines

Ces pourritures peuvent être dévastatrices pour les orangers, provoquant la décoloration ou la chute des feuilles et la destruction des racines nourricières tout au long de l'année. Les plantes touchées sont incapables d'absorber suffisamment d'eau et de nutriments, ce qui entraîne une croissance et une fructification médiocres. Prévenir la pourriture de la couronne, du collet et des racines en veillant à ne pas trop arroser les orangers et en assurant un drainage adéquat.

Pourriture brune européenne

Le champignon derrière la pourriture brune européenne provoque le ramollissement, le grisonnement et la pourriture des fruits. Les fruits froissés et pourris doivent être retirés des arbres pour traiter cette maladie. Prévenir en évitant les blessures aux orangers et en appliquant une pâte de traitement des plaies si elles se produisent, ainsi qu'en brûlant les feuilles et les fruits taillés à l'automne et à nouveau en hiver lorsque la maladie frappe. Taillez très bien les arbres touchés, car les fruits qui se touchent peuvent aider à répandre le brun européen. pourrir.

Les mouches des fruits

Les mouches des fruits pondent leurs œufs dans les fruits en décomposition, donc prendre soin de retirer les oranges tombées qui se détériorent est votre première ligne de défense. Les fruits tombés doivent être enlevés pour le compostage tous les jours en été. Vous pouvez également ajouter des couvre-sol fleuris entre les arbres fruitiers pour encourager les prédateurs de mouches des fruits à se déplacer. Si des pièges sont nécessaires, du vinaigre de cidre de pomme ou un autre liquide sucré dans un récipient dans lequel les mouches peuvent entrer mais ne pas s'échapper peuvent être suspendus aux branches d'arbres.

Insecte farineux

Des taches blanches et cotonneuses peuvent indiquer une infestation de cochenilles. Un feuillage jauni ou ondulé signale un problème grave. Évitez un arrosage excessif ou une fertilisation excessive et envisagez d'isoler les arbres affectés pour éviter la propagation. Les prédateurs naturels tels que la chrysope, la coccinelle ou le destructeur de cochenilles peuvent vous aider à vous défendre. Vous pouvez également faire sauter les arbres plusieurs fois avec un jet d'eau à haute pression. Utilisez un Q-Tip imbibé d'alcool à friction pour essuyer les insectes restants, ou vous pouvez traiter avec un mélange d'huile de neem.

Cochenilles

Les cochenilles ne ressemblent pas vraiment à des insectes, elles peuvent donc être faciles à rater. Ils ressemblent à des bosses brunes, vertes, grises ou noires entre huit et un demi-pouce de long. Le début du printemps est le meilleur moment pour appliquer des traitements pour les prévenir ou contrôler une population existante. C'est le moment d'envelopper les branches dans du ruban adhésif double face, en changeant les emballages jusqu'à ce que la population d'échelle ait chuté. Vous pouvez également retirer les cochenilles à la main ou utiliser une brosse à récurer pour les faire tomber des branches. Les infestations légères peuvent être traitées avec de l'huile de neem. Les chrysopes ou les coccinelles peuvent être déployées pour s'attaquer aux envahisseurs. L'élagage pour éliminer les zones touchées ne sera pas seulement une solution rapide, la lumière et la chaleur qu'il laisse pénétrer décourageront davantage d'infestation. Les cas graves peuvent nécessiter l'application d'huile horticole.

Moisissure fuligineuse

La fumagine est facilement reconnaissable à son résidu noir poudreux qui se propage sur les fleurs, les feuilles et les fruits. Les aleurodes, les cochenilles, les nymphes asiatiques des psylles des agrumes, les cochenilles ou les pucerons peuvent être en faute. Le gel collant laissé là où ils sucent la sève des arbres, appelé miellat, attire les spores du champignon Capnodium citri connu sous le nom de fumagine lors de leur passage dans l'air. Bien que le champignon ne se nourrit pas de plantes, il bloque la lumière du soleil, ce qui peut affaiblir les arbres. Bien que cette maladie s'appelle une moisissure, elle est en fait le résultat de l'invasion d'insectes, donc traiter les insectes ravageurs est le moyen de lutter. Le champignon se détachera de l'arbre de lui-même une fois que les insectes seront partis.

Les fourmis s'attaquent souvent aux ennemis naturels des insectes responsables de la fumagine, car elles défendent leur droit de manger le miellat. Vous pouvez essayer de placer des appâts d'acide borique autour de vos arbres pour éliminer les fourmis, permettant ainsi aux insectes prédateurs bénéfiques de revenir. Vous pouvez également éliminer manuellement les insectes responsables de la fumagine avec plusieurs tours d'eau à haute pression, une brosse à dents ou en élaguant les zones touchées. Dans les cas particulièrement tenaces, un traitement horticole ou à l'huile de neem appliqué sur une période sèche de 24 heures peut être nécessaire.

Acariens

Ces minuscules arachnides s'installent le plus souvent dans les zones chaudes et sèches, à l'intérieur des serres ou dans les jardins où des insecticides chimiques ont été appliqués généreusement. C’est parce que les insecticides puissants réduisent les populations d’insectes bénéfiques qui se nourrissent de ravageurs comme les tétranyques ainsi que les insectes qu’ils ciblent. Vous pourrez voir les minuscules insectes rouges ou blancs, de la taille d'un point se terminant une phrase, sur le dessous des feuilles, avec leur sangle cotonneuse. Des taches blanches et brunes peuvent également apparaître sur les feuilles, ou le feuillage peut rétrécir, se décolorer ou tomber de l'arbre.

Mettez immédiatement en quarantaine un oranger avec des tétranyques pour réduire le potentiel de propagation. Tout d'abord, retirez la sangle que les acariens utilisent pour voyager. Vous pouvez faire sauter les plantes touchées avec de l'eau d'un tuyau d'arrosage à haute pression plusieurs fois pour faire tomber les insectes. Examinez attentivement les feuilles pour vous assurer que les tétranyques ont tous été éliminés avant de retourner au jardin, ou effectuez un autre traitement. Des ennemis naturels, tels que des acariens prédateurs ou des coccinelles, peuvent également être déployés.

Les jardiniers peuvent également créer leurs propres insecticides doux chez eux. Les mélanges efficaces contre les tétranyques comprennent les sprays à base d'huile de neem, d'acaricide ou d'huile insecticide. Par exemple, un remède maison utilise une cuillère à café d'huile de neem diluée dans un litre d'eau tiède, combinée avec quatre ou cinq gouttes de savon à vaisselle. Utilisez ce traitement tous les 10 jours, en arrêtant l’utilisation trois semaines avant la récolte pour éviter que le goût de l’huile de neem ne se transforme en fruit.

Virus Tristeza

Il existe trois souches du virus de la tristeza des agrumes, chacune causant un symptôme différent: un déclin rapide, des piqûres sur les tiges et le jaunissement des plantules. Les plantes infectées peuvent également produire une récolte maigre, faire pousser des fruits petits ou déformés ou fleurir au mauvais moment. Le virus de la tristeza des agrumes se propage via les pucerons, il est donc préférable de traiter les pucerons (il suffit de faire défiler jusqu'à leur section). Cependant, du matériel de pépinière infecté et d'autres méthodes humaines de propagation sont possibles. Les orangers aigres sont particulièrement vulnérables.


Mandarines oranges

La description

La mandarine est le nom de groupe donné à plusieurs classes de petites oranges qui comprend les mandarines, les satsumas, les clémentines et les mandarines qui appartiennent toutes à l'espèce Citrus reticulata et le mandarin satsuma Citrus unshiu. En général, les mandariniers sont petits et épineux avec de longues branches élancées. Ils peuvent avoir une croissance érigée ou tombante selon la variété. Les feuilles des arbres sont lancéolées et peuvent être glabres ou dentées avec des pétioles étroitement ailés. Les arbres produisent des fleurs isolées ou en grappes et des fruits globuleux avec une peau orange vif à rouge-orange et une chair orange segmentée. Les mandarins matures peuvent atteindre 7–8 m 23–26 pieds de hauteur et peuvent vivre très longtemps s'ils ne succombent pas à la maladie. Les mandarines sont originaires d'Asie du Sud-Est.


Les oranges mandarines sont généralement consommées fraîches ou peuvent être transformées en segments en conserve. Ils peuvent être pressés ou pressés pour produire du jus qui est utilisé dans de nombreuses boissons. L'huile essentielle de mandarine est utilisée comme arôme dans les boissons alcoolisées.

Propagation

Conditions Les oranges mandarines sont des plantes subtropicales et les arbres poussent mieux dans les régions avec un changement de saison prononcé. Ils pousseront mieux à des températures comprises entre 12,8 et 37,8 ° C (55–100 ° F) pendant la saison de croissance et 1,7 à 10 ° C (35–50 ° F) pendant la dormance. Les mandarins mûrs peuvent survivre à de courtes périodes de gel, tandis que les jeunes arbres seront tués. Les fruits seront également endommagés par les conditions de congélation. Les arbres toléreront des conditions de sécheresse mais se comporteront mal dans les sols gorgés d'eau. Les arbres pousseront mieux lorsqu'ils seront plantés dans un terreau sableux bien drainé avec un pH compris entre 6,0 et 7,5. Le sol doit être suffisamment profond pour permettre un développement racinaire adéquat. Les mandarins ont besoin du plein soleil et doivent être protégés du vent. Propagation des oranges mandarines Les plants de mandarine sont généralement produits par greffage ou bourgeonnement sur un porte-greffe approprié, car les graines ne produiront pas de fruits fidèles au type. Le greffage est le processus par lequel un greffon d'une plante est joint au porte-greffe d'une autre pour produire un nouvel arbre. Le bourgeonnement est un type spécial de greffage où le greffon qui est joint au porte-greffe est constitué d'un seul bourgeon. Le bourgeonnement est couramment utilisé dans la propagation des agrumes car il est le plus facile des deux processus et fonctionne très bien. Les porte-greffes courants pour la greffe et le bourgeonnement des agrumes comprennent l'orange aigre et le citron rugueux. Bourgeonnant Le bourgeonnement doit être effectué lorsque les tiges des plantules ont atteint à peu près le diamètre d'un crayon (6–9 mm / 0,25–0,36 po) et à un moment où l'écorce du porte-greffe glisse (c'est le terme utilisé pour décrire une période de croissance active lorsque l'écorce peut être facilement pelée de la plante). Les brindilles (bourgeons) doivent être collectées à partir de la poussée de croissance précédente ou de la chasse actuelle tant que la brindille a commencé à durcir. Les rameaux doivent avoir des bourgeons bien développés et doivent être aussi proches que possible du diamètre du porte-greffe sur lequel il sera joint. Il est extrêmement important de ne récolter que du bois de bourgeons d'arbres indemnes de maladies. L'utilisation de bourgeons malades peut provoquer la propagation de nombreuses maladies graves des agrumes qui peuvent tuer les arbres. Le bois de bourgeons à utiliser pour la multiplication doit être taillé pour créer des bourgeons de 20 à 25 cm (8 à 10 po) en enlevant le bois et les feuilles indésirables. Ces bourgeons peuvent être stockés pendant 2 à 3 mois dans les bonnes conditions, mais il est préférable de les utiliser le plus tôt possible après la coupe. Le moyen le plus simple de joindre le bourgeon au porte-greffe est le bourgeonnement en T. La zone à joindre doit être taillée pour enlever les épines ou les brindilles et la coupe doit être faite à environ 15 cm (6 po) du sol. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, une coupe verticale de 2,5 à 3,8 cm (1 à 1,5 po) doit être faite dans la tige du porte-greffe, à travers l'écorce. Une coupe horizontale doit être faite en haut ou en bas de la coupe verticale pour produire une «forme en T». La coupe horizontale doit être légèrement orientée vers le haut et doit traverser l'écorce. Retirez un bourgeon d'un bourgeon en coupant un mince morceau d'écorce et de bois en forme de bouclier de la tige, en commençant à environ 1,25 cm (0,5 po) au-dessus du bourgeon. Cette pièce doit mesurer 1,9 à 2,5 cm (0,75 à 1,0 po) de longueur. Insérez immédiatement le morceau de bourgeon dans la coupe du porte-greffe en le glissant sous l'écorce ouverte de sorte que la surface de coupe repose à plat contre le bois du porte-greffe. Terminez la jointure en enveloppant le bourgeon avec du ruban adhésif. Après la formation de l'union et le retrait du ruban, le bourgeon est forcé de croître en coupant la tige du porte-greffe à 2,5–3,9 cm (1,0–1,5 po) au-dessus de la jointure à environ 2/3 du chemin à travers la tige du même côté que la jointure. Le sommet du plant doit ensuite être poussé vers le sol. Ce processus, appelé «élagage», permet à tous les nutriments d'être détournés vers le bourgeon. Une fois que le bourgeon commence à pousser et atteint plusieurs pouces de longueur, le bourgeon peut être complètement retiré du plant. Planter des semis Les mandarins peuvent être achetés sous forme de semis qui ont déjà été greffés et ne nécessitent que d'être plantés dans le jardin ou le verger. Le meilleur moment pour planter des agrumes est au printemps, une fois que tout danger de gel est passé dans votre région. Les arbres de taille standard doivent être espacés de 3,7 à 7,6 m (12 à 25 pieds) dans une zone qui reçoit la pleine lumière du soleil, mais qui est protégée des vents violents qui peuvent endommager les arbres. Planter contre un mur orienté au sud aidera à protéger l'arbre dans les climats plus froids. Soins généraux Les arbres nouvellement plantés nécessitent une irrigation adéquate pour s'assurer qu'ils s'établissent. Au cours de la première année, de l'eau doit être appliquée à la base du tronc afin que la motte soit maintenue humide pour permettre aux racines de s'établir dans le sol. Les arbres nouvellement plantés doivent recevoir de l'eau tous les 3 à 7 jours. Le sol doit être humide, mais pas mouillé. Les arbres plantés dans des sols sableux auront besoin d'eau plus fréquemment. Les jeunes arbres nécessiteront également une légère application d'engrais tous les mois la première année


La gestion

Les pucerons ne sont généralement pas un problème sur les agrumes, sauf sur les jeunes arbres ou les variétés à rinçage continu (variétés qui ont continuellement de nouvelles pousses de feuilles), car leur nombre diminue lorsque le feuillage durcit et les ennemis naturels sont très efficaces pour les contrôler. Les ennemis naturels contrôlent normalement complètement les pucerons dans les 6 semaines et une application d'insecticide est rarement justifiée. Le traitement des pucerons pour empêcher la transmission du virus de la tristeza s'est avéré efficace uniquement s'il est effectué sur une vaste zone (plusieurs kilomètres dans chaque direction), car les pucerons peuvent voler sur de longues distances.

Contrôle biologique

Les principaux parasites des pucerons sont les braconides et les chalcidoïdes (deux familles de guêpes parasitoïdes). Les chrysopes, un certain nombre de coccinelles (par exemple les coccinelles) et les prédateurs de syrphes, les parasites et les maladies fongiques maintiennent généralement le nombre de pucerons en dessous des niveaux nuisibles. A moderate number of aphids (about 40% of growth flushes infested) can be considered beneficial on mature trees because aphids and their honeydew provide a good food source for natural enemies of other pests early in the season when other hosts are not available.

Méthodes organiquement acceptables

Use biological control on organically managed citrus.

Resistance

Populations of cotton aphids in the San Joaquin Valley have been shown to have resistance to organophosphate, carbamate, and pyrethroid insecticides.

Treatment Decisions

On newly established trees and on new growth flushes on mature trees, it is not uncommon for aphids to cause curling of leaves and produce honeydew. Treatment is usually not warranted because citrus can tolerate extensive leaf curling without yield effects. Pesticide applications are reserved for special situations such as areawide treatment programs for managing citrus tristeza virus.

Nom commun Montant à utiliser REI ‡ PHI ‡
(Exemple de nom commercial) (type of coverage)** (les heures) (journées)
Pesticide precautions Protect water Calculate VOCs Protect bees
Tous les pesticides enregistrés ne sont pas répertoriés. The following are ranked with the pesticides having the greatest IPM value listed first—the most effective and least harmful to natural enemies, honey bees, and the environment are at the top of the table. When choosing a pesticide, consider information relating to air and water quality, resistance management, and the pesticide's properties and application timing. Lisez toujours l'étiquette du produit utilisé.
A. CYANTRANILIPROLE
(Exirel) 13.5–20.5 fl oz/acre (OC) 12 1
RANGE OF ACTIVITY: Pests: aphids, leafminer, psyllids, sharpshooters, thrips Natural enemies: none
PERSISTENCE: Pests: intermediate Natural enemies: none
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER1: 28
. PLUS.
415 NARROW RANGE OIL
(various products) 0.25–1% Voir l'étiquette Voir l'étiquette
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (unprotected stages of insects and mites) Natural enemies: most
PERSISTENCE: Pests: short Natural enemies: short
MODE OF ACTION: Contact including smothering and barrier effects also improves translaminar movement and insecticide persistence.
COMMENTS: Do not make ground applications within 25 feet or air applications within 50 feet of water bodies. Do not exceed 61 oz of Exirel or 0.4 lb a.i./acre of cyantraniliprole-containing products/acre per year. Apply by air in a minimum of 10 gallons/acre.
B AFIDOPYROPEN
(Sefina Inscalis Insecticide) 3.0 fl oz/acre (OC) 12 0
RANGE OF ACTIVITY: Pests: aphids, psyllids Natural enemies: parasitic wasps
PERSISTENCE: Pests: intermediate Natural enemies: short
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER1: 9D
. PLUS.
415 NARROW RANGE OIL
(various products) 0.25–1% Voir l'étiquette Voir l'étiquette
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (unprotected stages of insects and mites) Natural enemies: most
PERSISTENCE: Pests: short Natural enemies: short
MODE OF ACTION: Contact including smothering and barrier effects also improves translaminar movement and insecticide persistence.
COMMENTS: Do not exceed 28 fl oz of Sefina or 0.09 lb a.i./acre of afidopyropen/acre per year. Minimum retreatment interval: 7 days. Apply by air in a minimum of 10 gallons/acre.
C. ACETAMIPRID
(Assail 70WP) 1.1–2.3 oz/100 gal (OC) 12 7
(Assail 30SG) 2.5–5.5 oz/100 gal (OC) 12 7
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (many insects) Natural enemies: most
PERSISTENCE: Pests: intermediate Natural enemies: intermediate
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER 1 : 4A
D. FLUPYRADIFURONE
(Sivanto 200SL, foliar) 7–10.5 fl oz/acre 12 1
RANGE OF ACTIVITY: Pests: sucking insects such as psyllids, soft scales and aphids Natural enemies: parasitic wasps
PERSISTENCE: Pests: short Natural enemies: short
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER 1 : 4D
COMMENTS: Safe for bees and can be used during bloom. Do not exceed 28 fl oz Sivanto (0.365 lb a.i. flupyradifurone)/acre per year. Apply by air in a minimum of 10 gallons/acre.
E. THIAMETHOXAM
(Actara) 3–4 oz/acre 12 0
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (many insects) Natural enemies: most
PERSISTENCE: Pests: long Natural enemies: long
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER 1 : 4A
F. ABAMECTIN/THIAMETHOXAM
(Agri-Flex) 5.5–8.5 fl oz/acre 12 7
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (many insects) Natural enemies: most
PERSISTENCE: Pests: intermediate Natural enemies: intermediate
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER 1 : 6/4A
COMMENTS: Do not exceed a total of 17 fl oz of Agri-Flex or 0.047 lbs ai of abamectin-containing products or 0.172 lb a.i. of thiamethoxam-containing products per acre per growing season.
G. CYANTRANILIPROLE/ABAMECTIN
(Minecto Pro) 10-12 fl oz/acre 12 7
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (many insects and mites) Natural enemies: predatory mites
PERSISTENCE: Pests: intermediate Natural enemies: intermediate
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER 1 : 28/6
. PLUS.
415 NARROW RANGE OIL
(various products) 0.25–1% Voir l'étiquette Voir l'étiquette
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (unprotected stages of insects and mites) Natural enemies: most
PERSISTENCE: Pests: short Natural enemies: short
MODE OF ACTION: Contact including smothering and barrier effects also improves translaminar movement and insecticide persistence.
COMMENTS: Do not exceed a total of 24 fl oz of Minecto Pro or 0.40 lbs ai of cyantraniliprole-containing products or 0.047 lbs ai of abamectin-containing products/acre per calendar year. Do not apply to nurseries. Aerial application is allowed only for citrus leafminer or Asian citrus psyllid.
H. FLONICAMID
(Beleaf 50SG) 2.8 oz/acre 12 0
RANGE OF ACTIVITY: Pests: narrow (aphids and psyllids) Natural enemies: none
PERSISTENCE: Pests: short Natural enemies: short
MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER 1 : 29
. PLUS.
415 NARROW RANGE OIL
(various products) 0.25–1% Voir l'étiquette Voir l'étiquette
RANGE OF ACTIVITY: Pests: broad (unprotected stages of insects and mites) Natural enemies: most
PERSISTENCE: Pests: short Natural enemies: short
MODE OF ACTION: Contact including smothering and barrier effects also improves translaminar movement and insecticide persistence.
COMMENTS: Do not exceed a total of 8.4 oz (0.267 lbs ai/acre) of Beleaf/acre per calendar year. Allow a minimum of 7 days between applications. Spray adjuvants may improve coverage. Use a minimum of 10 gallons per acre by air and 50 gpa by ground.
** OC - Outside coverage uses 100 to 250 gal water/acre.
L'intervalle d'entrée restreint (REI) est le nombre d'heures (sauf indication contraire) entre le traitement et le moment où la zone traitée peut être pénétrée en toute sécurité sans vêtements de protection. L'intervalle pré-récolte (PHI) est le nombre de jours entre le traitement et la récolte. Dans certains cas, le REI dépasse le PHI. Le plus long de deux intervalles est le temps minimum qui doit s'écouler avant la récolte.
1 Rotate chemicals with a different mode-of-action group number, and do not use products with the same mode-of-action group number more than twice per season to help prevent the development of resistance. For example, the organophosphates have a group number of 1B chemicals with a 1B group number should be alternated with chemicals that have a group number other than 1B. Mode-of-action group numbers (un = unknown or uncertain mode of action) are assigned by IRAC (Insecticide Resistance Action Committee).

UC IPM Pest Management Guidelines: Citrus
UC ANR Publication 3441

E.E. Grafton-Cardwell, Lindcove Research and Extension Center, Exeter and Entomology, UC Riverside

J.G. Morse (emeritus), Entomology, UC Riverside (emeritus)

D.R. Haviland, UC IPM and UC Cooperative Extension Kern County

B.A. Faber, UC Cooperative Extension Ventura County

Acknowledgement for Contributions to Insects, Mites, and Other Invertebrates

B.N. Cass, Entomology and Nematology, UC Davis

J. Gorden, Pest Management Associates, Exeter

H.M. Kahl, Entomology and Nematology, UC Davis

C.E. Kallsen, UC Cooperative Extension Kern County

D. Machlitt, Consulting Entomology Services, Camarillo

T. Roberts, PCA, Integrated Consulting Entomology, Ventura

J.A. Rosenheim, Entomology and Nematology, UC Davis

J. Stewart, Pest Management Associates, Exeter

P. Washburn, Washburn & Sons Citrus Pest Control, Riverside


You Are on the Front Lines of Preventing the Spread of This Disease

While citrus greening has spread throughout many countries and the state of Florida, experts in California are working hard to prevent a similar situation from happening in the Golden State.

Since all of the infections found so far as of the time of this writing have been in residential or abandoned trees, homeowners are on the front lines in the battle to keep citrus greening out of the commercial citrus industry in California.

You should monitor for ACP and then act in the way that is best for where you live. In Southern California, you should treat your tree, or have it treated or removed. And be sure to report all findings to the appropriate environmental authorities.

If the spread of HLB can be minimized, California could continue its nearly $2.5 billion annual production of citrus, while homeowners can keep their beloved citrus trees.

Only YOU can prevent HLB from spreading.

Are you currently battling Asian citrus psyllids, or have you been able to keep them at bay? Let us know in the comments.

For more information on growing citrus fruits, you can get started here.

© Ask the Experts, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. See our TOS for more details. Insect photos via Wikimedia Commons. Product photo via Arbico Organics. Uncredited photos: Shutterstock

About Helga George, PhD

One of Helga George’s greatest childhood joys was reading about rare and greenhouse plants that would not grow in Delaware. Now that she lives near Santa Barbara, California, she is delighted that many of these grow right outside! Fascinated by the childhood discovery that plants make chemicals to defend themselves, Helga embarked on further academic study and obtained two degrees, studying plant diseases as a plant pathology major. She holds a BS in agriculture from Cornell University, and an MS from the University of Massachusetts Amherst. Helga then returned to Cornell to obtain a PhD, studying one of the model systems of plant defense. She transitioned to full-time writing in 2009.


Voir la vidéo: Use Pesticide u0026 Fungicide Spray Citrus Trees Lemon Plant 100% Work. AppleBerNursery