5 erreurs des résidents d'été qui peuvent irrémédiablement gâcher le compost

 5 erreurs des résidents d'été qui peuvent irrémédiablement gâcher le compost

Pour que la préparation du compost soit de haute qualité, vous devez connaître un certain nombre de nuances dans l'art de sa préparation et éviter les erreurs qui peuvent le gâcher. Ensuite, à l'avenir, l'engrais organique fini pourra être utilisé avec succès au chalet d'été.

Plantes avec différentes périodes de pourriture

La décomposition rapide et homogène des déchets qui composent les couches de la «tarte» de compost est la clé de la formation de la structure organique nécessaire, riche en micro-éléments et nutriments utiles. Naturellement, une grande hétérogénéité de la composition du tas peut contribuer à la diversité et l'abondance de micro-organismes bénéfiques, ce qui augmente considérablement la valeur et l'efficacité de l'humus résultant.

Cependant, dans ce cas, il convient de garder à l'esprit que la présence de déchets avec une période de décomposition différente dans le compost peut modifier de manière significative et non pour le mieux le cours du processus de traitement organique.

Ainsi, par exemple, des boutures fraîches ou des plantes avec des racines, jetées dans un tas presque pourri, au lieu de se décomposer, commencent assez rapidement à germer dans un environnement favorable, entravant ainsi le processus de formation organique.

Beaucoup d'herbe fraîche

Les légumes verts frais ont une structure très humide et dense, de sorte que l'ajout d'une grande quantité d'herbe fraîchement coupée à la préparation du compost peut entraver la fermentation et le traitement appropriés de la matière organique en raison d'une perméabilité à l'air insuffisante dans les couches, réduisant la friabilité et la porosité de la structure du compost.

De plus, un excès d'humidité contribue à l'apparition d'une odeur désagréable dans le tas.

Si vous avez encore besoin d'ajouter de l'herbe fraîche dans la fosse à compost, il est préférable de la mélanger au préalable avec des feuilles sèches ou de la paille pour corriger la structure de la couche.

Sans abri

Un processus de décomposition des déchets bien organisé et la formation d'une bonne composition organique dans le composteur sont impossibles sans maintenir le niveau d'humidité nécessaire du substrat. Pour cette raison, il est toujours nécessaire d'utiliser un couvercle pour votre tas de compost - cela protégera votre compost de se dessécher. De plus, cela vous évitera l'odeur désagréable provenant de l'humus et empêchera les animaux sauvages et errants de disperser les déchets du tas.

Mauvais arrosage

Certains résidents d'été ne voient rien de mal à humidifier leur bac à compost non pas avec de l'eau ordinaire, mais avec celle qui reste après avoir lavé la vaisselle ou, par exemple, les choses à la main. Il leur semble que de cette manière, ils économisent simultanément de l'eau et enrichissent le substrat, car des morceaux de nourriture et des résidus de saleté peuvent être utiles pour décomposer le compostage.Dans le même temps, les propriétaires de sites oublient complètement que la composition chimique des détergents dissous dans une telle eau est souvent très agressive et dangereuse. Un tel arrosage peut facilement gâcher le compost et rendre son utilisation dangereuse et inacceptable pour l'alimentation des cultures.

Additifs nocifs

Il y a des résidus qui ne doivent en aucun cas être ajoutés au morceau de compost, même si à première vue leur présence dans le tas semble appropriée. Pour des raisons évidentes, ces additifs comprennent:

  • les plantes présentant des signes de maladies virales telles que la cendre de tabac, le mildiou ou, par exemple, la pourriture noire;
  • plantes traitées avec des pesticides et autres produits chimiques agressifs.

Les déchets de produits laitiers et carnés sont également indésirables. Ils attirent les ravageurs qui peuvent se propager facilement et rapidement dans le substrat de compost.

Il convient d'éviter d'ajouter du papier couché dans la fosse; même sous forme déchiquetée, les magazines sur papier glacé et les brochures publicitaires ne conviennent pas à ces fins.

Le respect de l'environnement de la matière organique résultante est affecté par l'ajout de fumier animal au compost qui se nourrit de viande. Cet additif favorise la croissance de micro-organismes et de bactéries indésirables dans le substrat Ne pas composter les couches avec de la sciure d'origine inconnue. Seuls les déchets d'arbres non traités sont autorisés. Sinon, les produits chimiques des revêtements de peinture et de vernis transformeront un engrais organique utile en une composition dangereuse pour la santé humaine et végétale.


Pour obtenir un tabac parfumé au goût agréable et à la force nécessaire, pas assez simple feuilles de tabac séchées. Les substances aromatiques et la nicotine sont contenues dans les vacuoles des cellules végétales - des organites spéciaux avec des membranes denses. En outre, les matières premières séchées contiennent des pectines, des protéines et des substances amylacées, dont la destruction augmente l'astringence et l'arôme du tabac.

Pour détruire les substances de réserve et les coquilles des vacuoles, il est nécessaire d'activer la lyse des produits chimiques à l'aide d'enzymes cellulaires... L'activation des systèmes enzymatiques cellulaires qui déclenchent la dégradation des glucides et des protéines, suivie de la libération de nicotine par les vacuoles, s'appelle le processus de fermentation.

Référence. Les variétés de tabac Kentucky Barley et Yubileiny New 142 ne nécessitent pas de fermentation, elles sont utilisées immédiatement après le séchage.

Feuilles de tabac fermentées brun foncé sans verdissement... L'odeur herbacée est remplacée par une odeur de tabac aromatique, des notes acidulées caractéristiques apparaissent et le goût du tabac se révèle. Après la fermentation, la fumée de tabac devient moins piquante, l'amertume diminue, le tabac lui-même brûle mieux et ne s'éteint pas lorsqu'il est brûlé.


Comment déterrer correctement les pommes de terre et les conserver pour l'hiver

Il est préférable de creuser la récolte avec une fourche - ils ne coupent pas les tubercules comme le ferait une pelle.

L'été dernier a été pluvieux et frais. D'une part, ce n'était pas mal pour les pommes de terre - de nombreux résidents d'été disent que la récolte de cette année est très bonne. D'autre part, l'augmentation de l'humidité du sol et de l'air a conduit à des épidémies de maladies fongiques. Par conséquent, il est maintenant important de déterrer correctement les tubercules et de les préparer correctement pour le stockage.

Sécher les sommets

A cette occasion, les résidents d'été se disputent constamment. Certains sont contre cela, disent-ils, les tubercules sans fût sont largement sous-dimensionnés à la récolte. Les partisans de la méthode affirment que la récolte des fanes permet aux pommes de terre de mieux mûrir et d'éviter les maladies.

Qui a raison? Comme d'habitude, la vérité est au milieu. Les sommets verts absorbent vraiment une tonne de nutriments. Et les maladies s'y développent pour leur propre plaisir. Cependant, la vérité est qu'en tondant les fanes, vous enlevez la nutrition des tubercules - les éléments bénéfiques ne pourront plus pénétrer dans les pommes de terre. Par conséquent, il vaut mieux ne pas tondre les sommets, mais ... les sécher.

Les plantes sont pulvérisées avec du chlorate de magnésium (60 g pour 1 l) ou du sulfate de cuivre (50 g pour 1 l), ce qui entraîne une sortie de nutriments des sommets qui sèchent lentement dans les tubercules. Un tel traitement est effectué une semaine avant la récolte.

Ces médicaments sont inoffensifs, de plus, le vieillissement chimique des fanes a un gros plus. Si le fauchage entraîne une augmentation des nitrates dans les tubercules (un peu, mais quand même), la chimie réduit la quantité de composés azotés nocifs. Dans le même temps, la teneur en matière sèche augmente, les tubercules deviennent plus nutritifs et le rendement est plus important. Il s'avère que la méthode chimique moderne est plus saine et plus écologique pour la récolte que l'ancienne méthode mécanique! De plus, les tubercules sont facilement séparés des tiges après avoir creusé.

Ameublir le sol

Les résidents d'été ameublissent généralement le sol sous les pommes de terre en été, combinant ce travail avec le désherbage et le buttage. À la fin de l'été, ils ne dérangent généralement plus - pourquoi, car bientôt à creuser.

Pendant ce temps, le relâchement en août est d'un grand avantage! Les tubercules ont accès à l'air, leur peau grossit plus vite et plus elle est dense, mieux les pommes de terre sont stockées. Les agents pathogènes ne pénètrent pas à travers la peau dense et lors du creusement, les tubercules sont moins endommagés.

Tri des tubercules

Ils commencent à récolter les pommes de terre pour les entreposer après le 25 août. Mieux par temps chaud et sec à une température de l'air de 15 à 20 ° C. Et il est important de ne pas retarder la récolte - si la température du sol est inférieure à 7 ° C, les tubercules perdront une partie des nutriments et seront moins bien stockés. La chaleur de l'automne est également préjudiciable à la récolte: les pommes de terre commenceront à donner de nouvelles pousses et de nouveaux enfants, ce qui signifie qu'elles perdront elles-mêmes une partie des nutriments.

La plupart des résidents d'été travaillent avec une pelle, et c'est faux - beaucoup de tubercules sont coupés. Par conséquent, il est préférable de creuser avec une fourche. La terre est facilement tamisée entre leurs dents, ils ne coupent pas les pommes de terre. Il vous suffit de coller l'outil 30 cm plus loin de la tige principale, de faire levier sur le nid et de le retourner sur le lit de jardin.

Triez immédiatement les tubercules. Des meilleurs buissons, où toutes les pommes de terre sont égales, saines et il y en a beaucoup, mettez-les sur des graines. Mais de nombreux résidents d'été le font différemment - d'abord ils collectent toutes les pommes de terre sans discernement, les sèchent, puis choisissent des tubercules de semence parmi la masse totale - d'une taille appropriée. Mais un bon tubercule utérin peut provenir d'un buisson pauvre, à faible rendement ou même malade. Et toutes ces qualités se manifesteront l'année prochaine. Ainsi, les pommes de terre pour les graines ne doivent être prises que dans de bons nids.

Toutes les autres pommes de terre doivent être récoltées séparément des semences. Et puis triez-le aussi. Les tubercules sains seront stockés. Et les malades et les blessés - pour la nourriture.

Si les pommes de terre sont recouvertes de terre humide, vous ne pouvez pas les éplucher immédiatement, sinon la peau sera endommagée et les tubercules pourriront. Par conséquent, les tubercules doivent d'abord être séchés, et non au soleil (de nombreux résidents d'été versent les pommes de terre directement dans le champ), mais à l'ombre. Et pas plus de 2 heures - sinon ils deviendront verts: la substance toxique solanine se forme en eux.

Après séchage, ils nettoient soigneusement le sol des tubercules et les versent dans une pièce fraîche, sèche et sombre, par exemple dans un hangar ou un bain. Ils devraient rester là pendant environ 2 semaines - pendant ce temps, les pommes de terre se dessèchent complètement et mûrissent complètement. De plus, des tubercules pourris de l'intérieur apparaîtront - ils devront être jetés.

Eh bien, après séchage dans une grange, les pommes de terre peuvent être abaissées en toute sécurité dans la cave. Là, il restera couché sans aucun problème tout l'hiver à une température de 2 à 4 ° C et une humidité de l'air de 92 à 95%.

QUESTION RÉPONSE

Menu pomme pendant cinq ans

«Je vais planter des pommiers dans le jardin cette année. Je sais que les trous doivent être préparés un mois avant de planter des arbres et d'y être fertilisés, mais lesquels? J'ai regardé dans les magazines, il y a donc une centaine d'opinions et d'options différentes! Laquelle est la seule vraie, je ne pouvais pas comprendre. "

Lors de la plantation d'un pommier, assurez-vous d'ajouter du superphosphate. Mieux vaut double - 1 verre pour chaque plant. Et nécessairement en combinaison avec de la matière organique - 2 seaux de fumier pourri, d'humus ou de compost de feuilles (le fumier frais et les excréments de poulet ne peuvent pas être utilisés!). Ici, vous devez ajouter 1 pelle de cendre de bois.

Ces engrais doivent être mélangés avec la terre végétale fertile et le trou de plantation doit être rempli de ce mélange.

Ce cocktail nutritif apportera à vos pommiers une nutrition en phosphore (très importante pour les jeunes arbres!) Pendant les 5 à 7 premières années. Après la plantation, il ne sera plus possible d'appliquer ces engrais sur la zone de croissance des racines. Et le phosphore n'est presque pas lavé du sol, et ces réserves nourriront votre pommier pendant longtemps. Alors ne soyez pas paresseux - une heure supplémentaire consacrée à l'atterrissage répondra certainement à vos attentes!

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Raisons principales

Planter un semis d'arbres fruitiers

La technologie agricole ne s'est pas arrêtée et les nouvelles méthodes de culture et de récolte qui se sont répandues ont permis aux jardiniers et aux jardiniers de travailler beaucoup plus facilement avec des cultures déjà familières et bien étudiées. De nouveaux matériaux de couverture, des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des techniques de culture combinées, des engrais modernes et d'autres améliorations qui permettent de prendre soin des plantes beaucoup plus efficacement ont considérablement augmenté le taux de survie des cultures et leur rendement.

Quoi qu'il en soit, quel que soit le déroulement du développement de l'agriculture, quelque chose était et reste inchangé. Il s'agit de planter et de faire pousser des plantes avant leur transition vers la «vie adulte» - le début de la floraison et de la fructification. C'est la partie la plus difficile de la culture d'une culture. Il peut durer plus d'une saison et son résultat, en général, est imprévisible. C'est à ce stade que la plupart des plantes meurent et n'atteignent pas toutes un état adulte.

Dans le même temps, il ne faut pas penser que les plantes meurent exclusivement de certaines causes externes associées aux conditions météorologiques, aux ravageurs, aux maladies et à d'autres phénomènes similaires. Un processus tel que l'abattage fait partie intégrante de la culture de toute culture, car seuls les spécimens les plus sains et les plus solides devraient être autorisés à porter des fruits.

La plantation et la transplantation de jeunes plantes et de leurs plants est l'un des éléments importants de la technologie agricole pour les cultures fruitières.... Toute leur vie future, y compris la croissance, le développement, la floraison et la capacité à porter des fruits, dépend de la rapidité et de la rapidité avec laquelle les plantes prennent racine. Très souvent, les jardiniers sont confrontés au problème du faible taux de survie des plants sur leurs parcelles.

Planter des plantes - règles de base

Au total, il y a trois raisons principales pour lesquelles les plants ne prendront pas racine:

  • problème de matériel de plantation
  • conditions de croissance inappropriées
  • soins inappropriés

Naturellement, le facteur le plus important est le premier. Le matériel végétal de mauvaise qualité ou inadapté à certaines conditions ne poussera pas et ne se développera pas normalement. De plus, peu importe les conditions dans lesquelles il serait placé et le type de soins qui ne lui seraient pas prodigués. Souvent, le problème du jardinier n'est pas de décider de la question de «comment faire pousser», mais de savoir comment «choisir la bonne» culture qui l'intéresse.

Les autres facteurs affectent dans une moindre mesure le degré d'adaptation du matériel végétal, de plus, leur impact négatif peut être corrigé ou complètement corrigé en un temps assez court. Mais pour certaines cultures, elles peuvent aussi être critiques. Par exemple, il existe de nombreux arbres dont les semis, en principe, ne poussent pas sur des sols alcalins, car ils ne peuvent pas absorber les nutriments du sol lorsque le pH atteint une certaine valeur maximale.

Ce qui suit examinera les raisons les plus courantes, selon lequel les plants ne prennent pas racine dans les parcelles, ainsi que des moyens d'améliorer l'adaptation du matériel de plantation à certaines conditions.

# 1 Acquisition de plants inadaptés

Au début du printemps, vous pouvez trouver un grand nombre de plants sur les marchés.

Le marché du matériel végétal est saisonnier. Dès qu'il est temps de planter, les semis et les jeunes vendeurs d'arbres sont activés. Sur les marchés, dans les supermarchés spécialisés, les associations de jardinage, les pépinières, etc., au printemps et à l'automne, une énorme quantité de nouveau matériel végétal apparaît, qui souvent ne répond pas aux exigences déclarées.

Cela n'est pas surprenant: selon les lois d'une économie de marché, la demande doit nécessairement être soutenue par l'offre, et tout ce qui est disponible est souvent vendu pour la vente. Dans de telles conditions, la plupart des plants vendus peuvent être des spécimens faibles, malades ou non acclimatés qui ont été cultivés de manière inappropriée.

Comment éviter les erreurs lors de la plantation de semis

L'une des techniques les plus couramment utilisées par les vendeurs peu scrupuleux est de vendre des variétés thermophiles. (généralement avec des taux de croissance rapides au cours de la première ou des deux premières années) sous couvert de résistance au froid. Parfois, il est difficile de remarquer une substitution même pour les agronomes expérimentés; il n'est pas nécessaire de parler d'un jardinier ordinaire. Naturellement, ces cultures non seulement ne prendront pas racine dans des conditions climatiques plus froides, mais risquent de ne pas survivre au premier hiver.

Les plantes greffées constituent un problème distinct. Même si l'apparence du site de vaccination ne suscite pas de suspicion, mais que l'on ne sait pas où et par qui la vaccination a été effectuée, il est difficile de dire comment un tel plant se comportera dans certaines conditions après la plantation.

Et cela ne prend toujours pas en compte la possibilité de tromperie élémentaire. Souvent, les assurances de vendeurs peu scrupuleux qu'il s'agit d'une variété de cerisier à gros fruits ou d'un abricot avec une petite pierre se terminent par la réception de fruits indescriptibles qui ne diffèrent pas beaucoup en taille ou en goût du gibier sauvage ordinaire.

Par conséquent, l'achat de matériel végétal doit être effectué exclusivement auprès de fournisseurs de confiance, et il serait bon de voir les certificats d'origine des produits vendus. Vous ne devez pas non plus être tenté par le bas prix des plants, car les plantes cultivées dans le respect de toutes les règles de la technologie agricole ne peuvent pas être trop bon marché.

N ° 2 Problème du système racinaire des semis

Semis à racines nues

L'une des violations les plus courantes lors de la vente d'un semis est le stocker avec un système racine ouvert. L'acquisition d'un tel matériel de plantation est la plus grave erreur du jardinier.

Cela n'a pas beaucoup de sens d'acheter de tels plants, car les racines ne peuvent pas rester à l'état ouvert pendant plus de 6 à 8 heures. Après cette période, les petits poils des racines dans la zone d'aspiration commencent à se dessécher et à mourir. Le taux de survie de ces plants est considérablement réduit. Ainsi, les racines ouvertes pendant plus de 12 heures sont la principale raison pour laquelle les cerises ne s'enracinent pas même dans les conditions les plus favorables.

Les semis doivent être achetés, dont les racines sont dans des sacs en plastique ou de la toile de jute avec une petite motte de terre. Sous cette forme, ils peuvent être stockés de plusieurs jours à plusieurs mois (à basse température, par exemple dans une cave). Une option extrême - les plants avec des racines dans une boue d'argile, ils sont bien conservés jusqu'à 3-4 jours.

# 3 Trop d'élagage du système racinaire

Système racinaire excessivement élagué

La préparation des plants dans de nombreuses cultures implique la nécessité de tailler le système racinaire avant la plantation. Dans cette affaire, l'essentiel est de ne pas en faire trop, car la récupération racine peut prendre du temps. Cela est particulièrement vrai lors de la plantation à l'automne, car avant l'arrivée du froid, le système racinaire ne se régénère pas au degré requis et la plante ne s'adapte pas.

La chose principale en matière de taille est ne retirez pas la zone d'aspiration du système racinaire sur lequel se trouvent les poils racinaires. Il est situé à 5-7 mm de l'extrémité de la racine et sa longueur dans différents types d'arbres varie de 3 à 10 cm Visuellement, il peut être distingué par la couche de rhizoderme - un tissu tégumentaire mou avec une couleur caractéristique. Dans la zone de conduction suivant la zone d'aspiration, le rhizoderme est absent et la couche tégumentaire est plus sombre.

Idéalement, la taille ne doit pas dépasser 5 à 7 cm. Si les racines sont trop longues, il est préférable d'élargir le diamètre du trou de plantation ou d'adapter en quelque sorte le système racinaire à celui existant. De plus (en particulier lors de la transplantation printanière), il n'est pas recommandé de tailler le système racinaire des plants obtenus à partir de boutures.

Naturellement, pour les plantes à système racinaire fibreux, tout cela n'est pas critique, car le nombre de petites racines est assez grand et les poils racinaires sont conservés en quantité suffisante même avec la taille la plus forte.

# 4 Erreurs lors de la planification d'un jardin

Il est nécessaire de disposer les arbres fruitiers à des distances d'au moins 3 à 5 m les uns des autres.

L'erreur la plus courante est de surépaissir la plantation. Visuellement, les semis ne semblent pas si gros, tant de jardiniers, oubliant la taille des arbres adultes, plantent de jeunes plants trop près les uns des autres.

Ce problème est particulièrement aigu chez les résidents d'été, dont les parcelles ont une petite superficie. Ceci, bien sûr, ne devrait pas être fait, car après 1 à 2 saisons, les couronnes et les racines des plantes interfèrent les unes avec les autres.

Dans ce cas, certaines plantes peuvent mourir. Par conséquent, même avant la phase de plantation, l'emplacement des arbres doit être soigneusement planifié.

# 5 Choisir les mauvais voisins

Tableau de compatibilité des arbres fruitiers

Chaque culture a ses propres caractéristiques de culture. La compatibilité des plantes joue un rôle important, et cela s'applique non seulement aux légumes, mais aussi aux cultures fruitières.

Ainsi, par exemple, les cerises sont incompatibles avec les poires, certains pommiers et les groseilles.... Et le pommier ne prend pas bien racine près de la noix, de la pêche et de la cerise douce (enfin, le cerisier aussi). La prune est incompatible avec presque toutes les cultures, à l'exception de certains types de pommiers. Le chèvrefeuille ne se marie pas bien avec les raisins de Corinthe et les framboises, etc.

Il existe aussi des cultures antagonistes, atterrissage qui dans le quartier entraîne souvent la mort de l'un d'entre eux.

Par conséquent, lors de la plantation de nouveaux plants, vous devez étudier attentivement les tableaux de compatibilité des cultures et planter selon les règles suivantes:

  • cultures fruitières compatibles - au moins 3 m
  • plantes concurrentes - au moins 5-7 m
  • plantes incompatibles - 10-12m
  • plantes antagonistes - dans différentes parties du jardin

Les arbres colonnaires peuvent être plantés à des distances d'environ 20 à 30% de moins, que les cultures conventionnelles (par exemple, les pommiers en colonne peuvent être situés à une distance de 2,5 m les uns des autres).

# 6 Choisir les mauvais prédécesseurs

Arbres fruitiers

Le problème est similaire au précédent, mais en ce qui concerne les plantes qui poussaient plus tôt sur le site de plantation. Vous devez également prendre en compte l'historique de l'utilisation d'une zone particulière du jardin afin que la nouvelle culture ne souffre pas des conséquences d'une activité vitale (maladies et parasites) laissée par la précédente.

N ° 7 Choix incorrect du site d'atterrissage

Chaque plante a ses propres caractéristiques de croissance. Ce serait une erreur de croire que tous les arbres et arbustes poussent idéalement exclusivement dans «les zones ensoleillées du sud à l'abri du vent», c'est loin d'être le cas.

Il existe un grand nombre de plantes et de cultures qui se développent normalement à l'ombre ou à mi-ombre. Et il y a aussi des cultures qui nécessitent des zones bien ventilées pour la pollinisation croisée, etc.

Par conséquent, lors du choix d'un site de plantation, ils étudient attentivement la culture cultivée, pour ne pas se tromper avec lui. Même au sein d'une même espèce, différentes variétés peuvent avoir des conditions de croissance complètement différentes. Tout cela à savoir pour ne pas déterrer les plantes plantées plusieurs années plus tôt afin de les transférer dans un endroit où elles pousseront mieux.

Un problème distinct peut être l'emplacement des plantes à proximité des bâtiments ou des clôtures. Ce facteur doit être pris en compte car certaines cultures nécessitent un ombrage à différents moments de la journée.

# 8 Planter des semis à la place des arbres récemment retirés

Très souvent, il devient nécessaire de remplir l'espace vide après en avoir retiré le bois ancien ou malade. Il y a une grande tentation d'en planter une nouvelle à la place d'une culture perdue, exactement la même, afin de ne changer ni la conception du jardin ni les soins habituels.

Cela ne devrait pas être fait, car des parties du système racinaire d'une culture éloignée restent encore dans le sol, et ils peuvent contenir des agents pathogènes qui peuvent avoir causé sa mort.

Le sol dans un tel endroit doit être soigneusement déterré et désinfecté. La meilleure solution serait d'y planter un autre type de culture (par exemple, céréales, légumineuses, conifères, etc.), mais en aucun cas, pas un arbre fruitier. La replantation d'arbres dans de tels endroits est autorisée au moins dans 5 à 7 ans.

N ° 9 Erreurs dans la formation des trous et des trous de plantation

Une fosse de plantation bien conçue pour un arbre fruitier

Les dimensions de la fosse de plantation (diamètre et profondeur), ainsi que le mélange de sol avec lequel elle sera remplie, sont également très importantes pour la survie des plants. Habituellement, les fosses pour la plantation sont préparées à l'avance (environ 1 à 3 mois) avant l'achat des semis. La fosse doit tenir compte non seulement du type d'arbre à planter, mais également de la composition du sol.

Il est souhaitable que les plantes achetées pour la plantation soient compatibles avec le type de sol existant. Si le sol ne correspond pas à la culture, sa correction est appliquée. Ainsi, pour les sols sableux et sableux limoneux, ils sont enrichis en compost, tourbe ou humus. Les sols argileux trop lourds sont desserrés par ponçage (en y ajoutant du sable de quartz).

L'acidité du sol est également importante. Une désacidification ou une alcalinisation du sol peut être nécessaire selon le type de plante. Traditionnellement, les sols trop acides sont saupoudrés de cendre de bois ou de chaux éteinte, et la tourbe est ajoutée aux sols alcalins.

# 1 0 Problèmes avec le collet radiculaire

Le collet ne doit pas être sous le niveau du sol

Le plus souvent, les jardiniers ne prêtent pas une attention particulière à la profondeur du collet. Une plantation trop profonde peut tuer n'importe quel plant. Cela peut se produire à la fois pendant la saison de plantation et après un an ou même deux. Une fois en dessous du niveau du sol, le collet commence à pourrir, ce qui entraîne l'affaiblissement de la plante, la propagation du champignon au système racinaire et la mort.

Pour éviter cela, il est recommandé d'atterrir légèrement au-dessus de la norme. Autrement dit, laissez le collet de racine à 3-5 cm au-dessus du niveau du sol. Après quelques mois d'arrosage, le sol de la fosse se déposera et le cou reprendra sa place normale.

№11 Engorgement excessif

Irrigation goutte à goutte pour les arbres

De nombreux jardiniers peuvent ne pas être intéressés du tout par le niveau des eaux souterraines dans leur région. Habituellement, l'intérêt pour ce paramètre apparaît en même temps que la question de savoir pourquoi même les cerises ne prennent pas racine dans le pays.

Les niveaux élevés des eaux souterraines entraînent que presque tous les arbres peuvent arrêter de se développer et mourir en raison de la pourriture de leur système racinaire par contact constant avec l'eau du sol.

Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème:

  1. Élever le niveau du sol. C'est idéal, mais c'est trop cher, donc il est utilisé dans des cas isolés.
  2. Drainage du site. Également relativement coûteux (bien que moins cher que le cas précédent), de plus, de l'espace sera nécessaire pour la mise en place de drains, ce qui n'est pas toujours possible
  3. L'utilisation de la plantation de cultures fruitières sur des monticules d'une hauteur de 70 à 150 cm
  4. L'utilisation de plants avec un stock faible voire nain avec un système racinaire superficiel

Chacune des méthodes a ses propres avantages et inconvénients et est utilisée en fonction des capacités du propriétaire et de la nature du site.

# 12 Erreurs d'arrosage

Un exemple d'arrosage correct dans un cercle proche de la tige

L'erreur la plus courante est un arrosage incorrect. De plus, on peut parler à la fois d'un engorgement excessif et d'un manque d'humidité. Les violations des normes ou de la fréquence d'arrosage sont assez courantes, en particulier chez les jardiniers inexpérimentés. Souvent, en suivant les instructions à la lettre, ils n'arrêtent pas d'arroser par temps de pluie et n'augmentent pas la quantité d'eau par temps chaud.

Même la technique d'irrigation elle-même peut poser des problèmes, entraînant une mauvaise survie du matériel de plantation. Par exemple, de nombreux jardiniers placent simplement un tuyau d'arrosage directement sous le tronc d'arbre lors de l'arrosage. Ce n'est pas tout à fait correct, car avec un sol trop mou et meuble, presque toute l'humidité «tombera» dans les couches profondes du sol, en contournant le système racinaire. Autrement dit, tout arrosage ne mènera simplement nulle part.

Il serait plus correct de former un cercle d'arrosage (près de la tige) dans un rayon de 0,5 à 0,7 m autour de la plante, en l'enfermant avec un petit monticule de 10 à 15 cm de haut. Dans ce cas, verser dans un cercle d'eau ne doit pas être fait avec une limace, mais avec un seau. Pour cette raison, un grand volume de liquide se répandra immédiatement sur toute la zone du cercle du tronc et l'humidité sera absorbée plus uniformément, tombant sur les racines de la plante.

N ° 13 Taille incorrecte

Une autre erreur courante lors de l'entretien des jeunes plantes est la taille intempestive des pousses des semis. Les plus gros bourgeons qui formeront le feuillage de l'arbre se forment aux extrémités des branches.

Si, au cours des premières saisons, ils sont coupés, le taux de croissance sera considérablement réduit. Dans certains cas, la plante peut mourir complètement. À cet égard, la taille des branches à partir de semis est recommandée au plus tôt la troisième année après la plantation.

№14 Problèmes d'alimentation

Se nourrir avec de la farine d'os lors de la plantation ou de la transplantation d'une plante

Une erreur courante lors de la culture de jeunes plantes par des jardiniers inexpérimentés est nourrir les semis dans les premières années de vie afin d'accélérer leur croissance et leur maturation. Cette approche stimule non seulement la croissance d'une partie exclusivement végétative de la plante, mais peut également entraîner des retards dans son développement. Un effet secondaire négatif d'un excès d'engrais est l'acidification du sol, voire des brûlures du système racinaire à cause de concentrations excessivement élevées d'engrais.

Habituellement, la quantité d'engrais versée lors de la préparation de la fosse de plantation est suffisante, de sorte que la plante ne soit pas fertilisée du tout pendant les 1,5 à 2 premières années. Un tel événement est fait pour une raison. Le système racinaire des semis n'est pas encore suffisamment solide et même les concentrations d'engrais communes pour un arbre adulte peuvent provoquer des brûlures chez les jeunes spécimens.

Cela s'applique aux engrais minéraux et organiques. Les solutions dans l'eau de molène ou d'excréments de poulet sont assez actives (d'un point de vue chimique), par conséquent, leur utilisation peut entraîner les conséquences négatives décrites.

De plus, l'utilisation d'une alimentation incorrecte peut créer des problèmes. Par exemple, le fumier frais est applicable à une gamme limitée de plantes; il n'est pratiquement jamais discuté de son application aux semis.

Cependant, il ne faut pas penser que les semis ne sont pas du tout nourris. Ils sont autorisés à être utilisés, mais vous devez être guidé par des règles simples:

  • utiliser des engrais «doux» comme du compost ou de la cendre de bois
  • ne pas appliquer le top dressing par la méthode foliaire, afin de ne pas causer de brûlures aux feuilles et aux tiges fragiles
  • dans le cas de l'utilisation d'engrais minéraux, réduire leur concentration de 2 à 3 fois
  • n'utilisez pas d'engrais minéraux secs - uniquement leurs solutions dans l'eau

Séparément, il faut dire sur le moment de la fécondation. Pour être le plus efficace possible, il est préférable de les appliquer tôt dans la saison.

№15 Mauvaise préparation pour l'hiver

Au cours des premières années de vie, les jeunes arbres sont particulièrement vulnérables à l'hivernage. Les hivers rigoureux peuvent même tuer les semis de cultures résistantes au gel.

Habituellement, la zone de résistance au gel des semis et de prolifération pour toute culture est d'environ deux unités plus élevée que celle d'une plante adulte. Si, par exemple, certaines cultures de fruits à noyau ont une cinquième zone de résistance au gel (tolère des gelées jusqu'à -29 ° C), alors dans les premières années, il faut se concentrer sur la septième zone (-17 ° C).

Il est fortement recommandé de protéger les plants du gel au cours des 2-3 premières années de vie.

Les instructions étape par étape pour préparer l'hiver peuvent ressembler à ceci:

  1. Arrosez abondamment le semis fin septembre
  2. Ameublissez le sol en dessous et versez une couche de paillis qui protégera les racines du gel. Alternativement, vous pouvez enterrer la base du tronc avec de la terre ou l'enterrer jusqu'à environ un tiers de la hauteur.
  3. Après un mois, enveloppez soigneusement les branches squelettiques du plant avec un matériau isolant thermique
  4. Au début de l'hiver, couvrez le semis avec un snowdrift

Couvrir les semis avec le feuillage de l'année dernière à l'aide de cadres en maille aide également beaucoup, avoir une position verticale.

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Pourquoi les semis ne prennent pas racine sur le site / 10 raisons pour lesquelles les semis ne prennent pas racine

Pourquoi les plants d'arbres fruitiers ne prennent-ils pas racine? TOP 15 Raisons d'une croissance médiocre | (Photo & Vidéo) + Avis


Pourquoi les sommets sèchent-ils

Un séchage prématuré est observé pour diverses raisons. Si un flétrissement précoce (au début ou au milieu de l'été) est remarqué, recherchez de toute urgence les raisons et agissez.

Les ravageurs

De graves dommages à la culture sont causés par:

  • Doryphore
  • puceron
  • ours
  • taupin
  • nématodes
  • fessée de pomme de terre.

Avec une invasion d'insectes (massifs et locaux), des traces de dégâts sont visibles: jaunissement, feuilles flétries, pousses, trous dans les plaques foliaires.

Si le dessus des pommes de terre s'est desséché à cause des parasites, que faut-il faire? Traiter les plantations avec des insecticides, la collecte manuelle des insectes aidera à se débarrasser des parasites. Les buissons gravement endommagés et desséchés donneront de petites pommes de terre, donc elles sont déterrées, brûlées et le sol est traité avec des produits biologiques.

Sur une note! Si un nématode de la pomme de terre est trouvé sur le site, il est signalé aux autorités régionales de phytocontrôle.

Le traitement avec des produits chimiques peut être effectué à certains moments pour la récolte des tubercules. Les périodes autorisées sont indiquées dans les instructions de préparation et ces règles doivent être respectées.

Maladies

Une autre raison du séchage précoce des sommets est les infections fongiques, bactériennes ou virales. Avec de telles lésions, les tubercules cessent de recevoir la quantité nécessaire de nutrition, retardent leur croissance et pourrissent. Les feuilles jaunissent, deviennent noires, se fanent.

Les principales maladies entraînant le dessèchement des feuilles et des pousses:

  • mildiou
  • fusarium
  • verticillose
  • macrosporiose
  • jambe noire
  • divers types de pourriture

Le traitement des maladies fongiques n'est efficace que dans les premiers stades; les infections virales ne peuvent être guéries. Après avoir identifié les plantes malades, elles sont retirées des plates-bandes, détruites. La plantation de pommes de terre saines est traitée avec des fongicides, le sol et les outils de jardin sont désinfectés.

Les tubercules infectés ne peuvent pas être stockés et utilisés pour la plantation. De plus, n'utilisez pas de résidus végétaux pour le compost, car des spores de champignons, de virus et de bactéries restent sur les feuilles et les tiges des plantes touchées.

Violations de la technologie agricole

Il y a souvent des cas où les jardiniers eux-mêmes sont responsables du jaunissement et du séchage prématurés des plantes. Les erreurs les plus courantes dans la technologie agricole:

  • mauvais choix d'un emplacement pour les pommes de terre (basses terres, emplacement proche d'un site d'eau souterraine)
  • à proximité des plates-bandes d'autres cultures de morelle (tomates, aubergines), d'où les ravageurs et les infections courantes passent souvent aux pommes de terre
  • non-respect des distances lors de la plantation (épaississement)
  • sol insuffisamment fertile
  • manque de relâchement en temps opportun, de buttage
  • arrosage irrégulier (surtout par temps chaud). La pomme de terre réagit brusquement à la sécheresse, les sommets jaunissent, sèchent, la formation de tubercules s'arrête.

Pour éviter les problèmes, il suffit de suivre les recommandations des agronomes, pour assurer un soin complet des pommes de terre. Activités principales:

  • plantations fertilisantes (infusion de cendres, solution de molène 1:10, engrais phosphore-potassium)
  • en manque d'oligo-éléments (bore, fer, magnésium), des compléments chélateurs sont recommandés
  • respect des distances entre les trous, les rangées lors de la plantation de pommes de terre
  • plantations de buttage (2-3 fois par saison)
  • respect de la rotation des cultures dans le jardin, alternance de la plantation de pommes de terre avec d'autres cultures.

Conditions météorologiques défavorables

Les sommets peuvent se dessécher en raison du temps chaud et sensuel, d'une forte vague de froid et des gelées nocturnes (ce qui n'est pas rare dans toutes les régions du pays).

Pour économiser les plantes dans la chaleur, le nombre d'arrosages est augmenté (évitant un excès d'humidité), les allées sont desserrées. Avec des gelées récurrentes, les jeunes pousses de pommes de terre sont saupoudrées de terre ou, à l'aide de matériaux improvisés, chauffent les plantations avec de la fumée.

Si des mesures sont prises rapidement, la majeure partie de la récolte sera sauvée. Lors de la ponte pour le stockage, les tubercules sont triés, les pommes de terre sont sélectionnées pour la nourriture, pour les graines.

Sur une note! Il est conseillé de stocker les pommes de terre des buissons endommagés dans une cave ou un sous-sol séparément des autres tubercules. Seules les pommes de terre saines sont prises comme semences.


Qu'est-ce que l'acidité et comment la déterminer

L'acidité est la caractéristique la plus importante des propriétés chimiques de divers sols. Une acidité accrue ou, au contraire, diminuée peut nuire à la santé de nombreuses cultures maraîchères.

L'acidité est mesurée par l'unité de pH (niveau d'acidité), selon les sols qui sont subdivisés en acides (pH 4–6,5), neutres (pH 6,5–7) et alcalins (pH 7–9). Cette échelle a des valeurs extrêmes de 1 à 14, cependant, en Europe, de tels indicateurs ne sont pratiquement pas trouvés.

Comment déterminer pratiquement l'acidité du sol dans une parcelle personnelle? Vous pouvez bien sûr apporter ses échantillons au laboratoire. Mais pas toujours et tout le monde n'a pas une telle opportunité. Vous pouvez également acheter un appareil spécial pour déterminer l'acidité (testeur de pH) dans les jardineries et prendre des mesures avec.

Cependant, le niveau de pH approximatif peut être déterminé de manière plus simple. Si vous versez un lopin de terre avec du vinaigre de table ordinaire à 9% et qu'il «pétille» - le sol sur le site est alcalin.

Vous pouvez déterminer le niveau d'acidité comme suit: creusez un trou large et profond sur une baïonnette, coupez une fine couche de terre autour de tout le périmètre, mélangez bien et humidifiez-le avec de la pluie ou de l'eau distillée. Ensuite, la terre doit être pressée avec du papier de tournesol à la main. Si le papier devient rouge, le sol est très acide, s'il est rose, il est modérément acide et la couleur jaune sera un indicateur d'un sol légèrement acide. Si le papier de tournesol devient vert-bleu, nous pouvons affirmer avec certitude que le niveau de pH s'approche de neutre, le bleu signifie une acidité neutre et le vert signifie que le sol du jardin est alcalin.

L'acidité du sol peut être déterminée avec précision par certains types de mauvaises herbes poussant sur le site. Par exemple, l'oseille, la renoncule rampante, le plantain, la prêle des champs, la violette tricolore aime les sols acides. Si dans le jardin vous remarquez de la camomille médicinale, de l'herbe de blé, du tussilage, du trèfle et du chardon-Marie, alors l'acidité est probablement neutre ou légèrement acide. Le liseron des champs, le pavot, le pied d'alouette indiquent un sol alcalin.

Toutes les plantes que nous plantons dans nos arrière-cours ont des niveaux de pH différents. Selon ce principe, quatre groupes sont distingués:

  1. Cultures qui préfèrent un sol neutre ou légèrement alcalin et ne tolèrent pas les sols acides - groseilles de toutes les variétés, tout type de chou, betteraves.
  2. Les plantes qui prospèrent sur des sols à réaction légèrement acide sont les légumineuses (pois, haricots, etc.), les oignons, les concombres, les cynorrhodons.
  3. Cultures de jardin qui tolèrent calmement le sol d'acidité modérée - tomates, carottes, citrouille, navet, groseilles à maquereau, framboises.
  4. L'oseille et les pommes de terre aiment une acidité accrue.

Pour neutraliser les sols à forte acidité, le chaulage est recommandé tous les 4 à 5 ans avec l'introduction de chaux éteinte, de farine de dolomite et de cendres de fourneau dans le sol. Ces matériaux sont ramenés à l'automne par mètre carré. m:

  • sols limoneux sableux et limoneux - 3 kg
  • sol limoneux et argileux lourd - 4,5–5 kg.

Il est à noter que le chaulage ne peut pas être effectué simultanément à l'introduction de fumier, car une telle combinaison contribuera à la perte d'azote, qui est contenu en grande quantité dans le lisier.

Il y a des moments où le sol du jardin doit être acidifié, par exemple, si le sol est de type calcaire. Cela est particulièrement vrai lors de la plantation de pommes de terre ou de conifères. Pour augmenter l'acidité, un sol à haute tourbe ou de résineux de la forêt peut être ajouté aux fosses de plantation ou aux sillons.

De ce qui précède, on peut conclure que pour obtenir un rendement élevé de haute qualité, il est nécessaire non seulement d'observer les techniques agricoles nécessaires pour chaque type spécifique de plantes cultivées, mais aussi d'étudier attentivement la composition chimique et mécanique de le sol, sa structure et ses caractéristiques. Seule une attitude attentive et soignée vis-à-vis du terroir vous permettra de chouchouter votre famille avec des légumes et fruits bio d'année en année.


La raison est la maladie

Foto: Limerick6 / cc

Le séchage de différentes parties du fraisier provoque des maladies telles que l'oïdium, le mildiou, la pourriture grise, la tache brune, la verticillose.

La pourriture grise peut être identifiée par des taches brunes sur les feuilles et une floraison grise sur les baies en train de sécher. La maladie se propage pendant la période de formation des fruits, il est difficile de la combattre, car les arbustes avec des baies ne peuvent pas être aspergés de produits chimiques - les plantes doivent être enlevées et brûlées.

Mesures de prévention contre les maladies de la fraise:

  • transplantation à un nouvel emplacement tous les trois à quatre ans
  • arrosage opportun, mais pas excessif
  • plantes désinfectées pour la plantation, résistantes aux maladies
  • les baies doivent être récoltées immédiatement après la maturation, le sol sous elles doit être paillé avec des aiguilles ou de la paille propre.

Vous pouvez vous débarrasser des maladies et des champignons à l'aide de fongicides, mais pas pendant la période de maturation des baies. En automne ou au printemps, les vieilles feuilles doivent être retirées des lits et brûlées, et les jeunes pousses en mai devront être traitées avec du liquide de Bordeaux ou du sulfate de cuivre avec du savon à lessive.


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